Sin biodiversidad, un simple y virulento virús de la gripe podría matar toda la vida existente.
Es bien conocido el riesgo de las "monoculturas".
martes, mayo 05, 2009
Montes sagrados: Ararat y Aralar II
Ha llegado el turno de hablar de la sierra de Aralar. Sus 208 km^2 hacen frontera con Navarra y el País Vasco. Estas verdes montañas son el hogar de pastores y el cobijo de uno de los monasterios más queridos en Navarra, San Miguel de Aralar. Una obra románica del siglo XII en la que destaca su retablo del presbiterio del templo.
Según cuenta la leyenda Teodosio de Goñi, señor de la comarca de Goñi en el siglo VIII, a su vuelta de la guerra con los árabes, se encontró en el camino con un diablo disfrazado de ermitaño, quien le contó que su mujer le había estado engañando con un criado. Al llegar a casa, Teodosio atravesó con su espada a la pareja que yacía en su cama, sin percatarse de que eran sus padres. Como penitencia, el papa le condenó a caminar por los montes cargando una cruz y atado con unas cadenas hasta que éstas se rompieran. Vagando por la Sierra de Aralar, un día se le apareció una joven que se disponía a cumplir con la tradición de servir de víctima a un dragón que habitaba en esas tierras. Ese dragón lo conocían los vascuences por el nombre de Iraunsugue. Teodosio decidió sustituir a la joven y cuando iba a ser devorado, invocó a San Miguel. El Arcángel le cortó el cuello a la bestia y después las cadenas a Teodosio, liberándolo de su penitencia. Allí mismo, Teodosio erigió el santuario en el que se guardan las cadenas y se venera la reliquia de San Miguel.
Podría ser que anteriormente a la iglesia hubiera un templo pagano. Hay quien cree que San Miguel heredó atributos de Hermes o Mercurio, mediador del Cielo y la Tierra y por ello, adorado en los montes. Tanto el dios como el santo llevan alas y conducen las almas al cielo, pesándolas en el Juicio Final.
Existen muchas leyendas y creencias ambientadas en estos pastos y bosques de hayas, por los cuales pudo haber pasado hasta el héroe Roldán.
Entre sus picos más significativos destacan el Irumugarrieta (1.431 m), Aldaon (1.411 m) Ganbo (1.402 m), Pardarri (1.393 m), Beoain (1.359 m), Txindoki o Larrunarri (1.346 m), Artxueta (1.343 m), Arrubi (1.299 m), Putterri (1.299 m) y Balerdi (1.195 m). Es decir, nada que ver con la altura del monte Ararat, pero no dejan de ser bonitos. ¿Viajamos?
Hay dos montes cuyo nombre asocio, uno me recuerda al otro por alguna razón. Lo curioso de todo es que probablemente no tengan nada en común, es más si un turco o armenio pensará que intento comparar el gran Monte Ararat con un pequeño monte como es el de Aralar, diría que estoy loca (Quizás no le faltará algo de razón). Sin embargo, estos dos montes de altitud tan dispar y separados por miles de kilómetros, algo se parecen y es que ambos son protagonistas de leyendas e historias, hacen frontera entre distintas tierras y son considerados sagrados por los habitantes de la zona. Las montañas por su belleza y magnificencia imponen respeto y son por igual amadas y temidas por los lugareños. Se ven envueltas en un ambiente de magia y misticismo, que las hace aún más dignas de ser admiradas.
Empezaremos hablando por aquello de su fama, incluso Atom Egoyan le dedicó una película, del monte Ararat. Un monte de 5165 metros son palabras mayores y si además a él se cree que llegó Noé con su arca, no sólo es un monte alto del montón sino que es único. Probablemente por eso, turcos y armenios que siempre se han llevado un poco mal, quieran tenerlo para sí. Por supuesto, también los kurdos lo tienen en consideración. Muchos montes, podría uno pensar, tienen la mala leche de quedarse a mitad de camino entre dos países :). En realidad, la naturaleza no entiende de eso, sino que son más bien los pueblos a lo largo de la historia los encargados de establecer fronteras políticas que en muchos casos resultan absurdas. La URSS y Turquía acordaron la frontera en 1923. Pero eso es otra cuestión.
El Büyük Ağrı Dağı como dirían los turcos, es la montaña más alta de Turquía, además de ser un volcán inactivo cuya cima tiene nieves perpetuas. La historia del Arca viene contada en el Antiguo Testamento por lo que es compartida por cristianos y judíos, pero además aparece en un antiguo mito sumerio, la epopeya de Gilgamesh. Esta epopeya se considera la historia escrita más antigua de todo el mundo. Fue escrita en 12 tablas en escritura cuneiforme y cuenta las aventuras del rey de Uruk (2750-2500 a.C). En la tabla XI se cuenta la historia del diluvio, similar a como más tarde se contaría en la Biblia.
"Acórdose Dios de Noé y de cuantos con él estaban en el arca, y mandó sobre la tierra un viento, y comenzaron a menguar las aguas. Cerráronse las fuentes del abismo y las cataratas del cielo, cesó de llover, y las aguas iban menguando poco a poco sobre la haz de la tierra. Comenzaron a bajar al cabo de ciento cincuenta días. El día veintisiete del séptimo mes se asentó el arca sobre los montes de Ararat..."
Génesis 6-10.
En 1829 el alemán, Johann Jacob Friedrich Wilhelm Parrot junto al poeta armenio Khachatur Abovian y su grupo escalaron hasta la cumbre del Ararat, siendo los primeros en hacerlo en la época moderna. Pese al interés que pueda despertar, no ha habido tantas personas que hayan escalado hasta la cumbre de la montaña, las historias pesan.
A los pies del monte Ararat se encuentra el palacio de Ishak Pasha(İshak Paşa Sarayı) en Doğubeyazıt. Patrimonio de la Humanidad, esta obra combina el arte persa, otomano y selyúcida en medio del mejor paisaje natural posible. En Armenia se puede contemplar el enigmático monte desde el monasterio Khor Virap. La leyenda cuenta que fue ahí donde el rey Trdat III se convirtió al cristianismo.
Antigua orbe romana (Caesaragusta) y posteriormente visigoda, fue pacíficamente ocupada por los musulmanes en el 714. Su presencia duró hasta 1118 cuando Alfonso I el Batallador recuperó la ciudad para los cristianos. Saraqusta fue la capital de la Marca Superior de Al-Andalus, sede del gobernador de la marca cuyos primeros linajes procedían del Yemen. Poco después de la conquista empezaría una guerra civil entre los árabes del norte y del sur. Abderrahman I, último califa de la dinastía omeya, creó un estado independiente de Bagdad con capital en Córdoba. En el 750 los abasíes suplantarían a los omeyas en el Califato. Saraqusta se mantuvo independiente de Córdoba de forma intermitente, hasta que en el año 890, los tuyubíes al frente de Muhammad al-Anqar tomaron la ciudad. A partir de ahí comenzó un tiempo de fidelidad a Córdoba que se rompió brevemente con la rebelión del 934. Tres años después y tras varios sitios, se produjo la sumisión de la ciudad. La “fitna”, la gran revuelta generalizada plagada de guerras civiles y tribales (para algunas fuentes árabes, el principio del fin), produjo la desmembración del Califato. En 1018, Zaragoza ya era uno de los primeros reinos taifas de Al-Andalus con Mundir I como rey.
La dinastía zaragozana de los Banu Hud, una familia de origen árabe, gobernó en Saraqusta (Zaragoza) a partir de 1038, cuando Sulayman al-Mustain puso fin a la dinastía de los Tuyibíes. Su hijo Ahmad ib Sulayman ibn Hud (1046-1082) es el segundo rey de la dinastía y llevo como prenombre, según la costumbre musulmana, el de Abu Yafar. De ahí deriva el nombre del precioso palacio de la Aljafería (al-Yafaruyya) nombrado así ya en 1109. Ahmad utilizó dos títulos que aparecen en las inscripciones del palacio Imad al-Dawla (Pilar de la Dinastía) y al-Muqtadir bi-llah (Poderoso gracias a Dios).
En esta época de taifas se construyó este bonito palacio (más tarde hogar de reyes aragoneses y sede de las Cortes de Aragón), tan desconocido para muchos pese a ser obra clave del arte musulmán en la Península Ibérica. Otro edificio sobresaliente de la Zaragoza musulmana, fue la Mezquita Blanca (localizada donde hoy se encuentra la catedral de San Salvador). Fundada por Hanas al-Sanani, la mezquita aljama fue una de las más antiguas de Al-Andalus (714-716).
Pero dejemos de lado la herencia artística y centrémonos en el fin de este artículo. Dentro de esta dinastía de los Banu Hud se encuentra nuestro personaje, al-Mu’taman ibn Hud (el que confía en Dios) (1081-1085), hijo de Al-Muqtadir. Rodrigo Díaz de Vivar (El Cid) fue uno de sus aliados más firmes entre los años 1081 y 1084, a su servicio guerreó contra el rey de Aragón, el conde de Barcelona y el reyezuelo de Lérida, convirtiéndose en el héroe de los musulmanes zaragozanos.
Al –Mu’taman(o al- Mu'tamin) además de rey, fue un gran estudioso (ya su padre había destacado en las matemáticas, la astronomía y la geometría). Principalmente se dedicó a las matemáticas, pero cultivó también la filosofía natural y la metafísica.
Su gran obra maestra es el “Kitab al-Istikmal” o el “Libro de la perfección y de las apariciones ópticas”. Este libro recogía la tradición matemática griega e introducía teoremas nuevos. El libro se distribuyó en su momento gracias al filósofo judío Maimónides, por El Cairo y más tarde por Bagdad. En Asia Central se distribuyeron copias durante el siglo XIII. Pese a ser muy leído durante la Edad Media, se perdió poco después. Curiosidades de la vida y conectando de nuevo como este blog, la cultura del este con la del oeste del Mediterráneo, una de las dos copias de este libro se encontró, después de tantos años perdido, en 1985 en la Biblioteca l’Askeri Müze de Estambul. La otra en El Cairo (Egipto). La copia encontrada en Estambul perteneció a la Biblioteca del sultán otomano Mehmed II (1432-1481) y posteriormente fue heredada por su hijo Beyacid II.
Parece ser que sólo la primera parte o genus del libro, era más grande que los Elementos de Euclides. Lo característico del Istikmal, es que al- Mu’taman realiza una clasificación filosófica de las matemáticas en géneros o especies siguiendo el pensamiento aristotélico. Las matemáticas las divide en dos géneros: el primero incluye a los números (especie 1), la geometría pura (especies 2, 3) y la estereometría (especies 4,5); el segundo no se ha encontrado y quizás no lo llegará a escribir o a terminar; pero tenía pensado hablar sobre aplicaciones prácticas.
El Teorema de Ceva (1678) ya fue definido por al- Mu’taman: sea el siguiente triángulo si E, F y G son puntos en los lados BC, AC y AB. Se dibujan líneas rectas AE, BF y CG. Esas lineas interseccionan en un punto D, si y sólo si:(AG:GB)= (AF:FC).(CE:EB).
Al- Mu’taman habla de las magnitudes irracionales, de secciones cónicas, de la cuadratura del segmento parabólico, de volúmenes y áreas superficiales de varios sólidos, de la construcción de la tangente de un círculo, etc. Además de referencias a autores griegos como Euclides, Ptolomeo, Apollonius o Arquímedes, también recogió ideas de autores árabes como Banu Musa, Thabit ibn Qurra o Ibn al-Haytha.
Lo que está claro, es que Saraqusta fue por aquellos entonces centro del saber científico, como lo describía Said al-Andalusi, un astrónomo de Toledo en 1068 en su tratado “En la categoría de las naciones”.
REFERENCIAS
• Hogendijk, J. P. (1986). Discovery of an 11th-century geometrical compilation: The Istikmal of Yusuf al-Mu'taman ibn Hud, King of Saragossa, Historia Mathematica, 13, 43-52.
• Djebbar A. (1997).The redaction of the ‘Istikmal of al-Mu’taman’ (11th century) by Ibn Sartaq, a mathematician from the 13th-14th centuries. Historia Mathematica, 24, 2.
• Corral Lafuente, J.L. Zaragoza musulmana (714-1118). Historia de Zaragoza. 1998.
• Fatás, Guillermo. Zaragoza musulmana. Guía histórico-artística de Zaragoza. 2008
Si hace ya unos meses escribía sobre el mercadillo medieval de Würzburg, en este fin de semana se celebró en Zaragoza, otro mercadillo medieval. No vamos a comparar negativamente, la Edad Media fue en cierta forma diferente en ambos países y eso se refleja en sus mercadillos y recreaciones actuales.
En la Península Ibérica vivieron por entonces las denominadas tres culturas: cristianos, judíos y musulmanes en más o menos armonía. Por eso, en el mercadillo podremos tomar un té en una haima marroquí, comprar especias, probar embutidos, salsas o dulces. Además de los puestos de crepes y falafel, también se pudo disfrutar de grandes quesos, empanadas, aceitunas y vino. Por supuesto, venta de artesanía, y espectáculos de diferente tipo incluido de bufones. La respuesta de la ciudad fue total, lleno absoluto.
El mercadillo se localizó en una bonita zona como es la catedral de San Salvador, la calle Palafox, calle Arcediamos y el arco del Deán. El arco del Deán es de origen medieval, del siglo XIII, pero su estructura actual data del siglo XVI y destaca por sus ventanales mudéjares. Este romántico rincón se encuentra al lado de la catedral de San Salvador. Donde hoy se sitúa la catedral, hubo un templo romano, una mezquita y después una iglesia románica. La iglesia románica del 1119 fue evolucionando a lo lago de la historia pasando por el estilo gótico, mudéjar, renacentista y barroco. Así que sólo por el marco en el que se situaba, merecía la pena la visita.
Esta iglesia bizantina que como otras sería más tarde una pequeña mezquita, es una gran joya escondida entre las callejuelas del barrio de Balat en Estambul (parte del distrito de Fatih que da al Cuerno de Oro en el que se asentaron los judíos provenientes de la Península Ibérica, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). En griego "chora" significa más o menos "fuera de la ciudad" y es que en el siglo IV se encontraba un convento donde hoy está la iglesia fuera de las murallas de Constantinopla. Actualmente se encuentra muy cerca de las murallas (de la puerta Edirnekapı que da a Tracia) pero dentro de ellas, puesto que se conservan las realizadas por Teodosio II (408-450). Un terremoto causó en 558 grande daños y fue el gran emperador Justiniano (527-565), quien erigió una iglesia.
Sin embargo, en la época iconoclasta fueron destruidas partes de la iglesia y el edificio que actualmente se conserva con una cúpula sobre cuatro pilares fue construido por orden de Maria Dukanio, la suegra de Akexius Komnenos (1081-1118). Por supuesto, tiene modificaciones arquitectónicas. Cuando en 1204, la iglesia quedó en poder de monjes ortodoxos, el tesorero de Andronikus II (1282-1328), Theodoros Methochides, hizo renovar la iglesia dándole toda la riqueza que todavía hoy se puede apreciar en ella. Añadió al edificio un exonarthex y una capilla (Parekklesion). Hizo decorar los interiores de estos edificios con mosaicos y frescos que datan entre 1305-1320. Tras gastarse su fortuna en ella, fue exiliado cuando subió al trono Andronikus III (1328-1341), quien confiscó los bienes de Methochides. Al volver de su exilio, pasó el resto de sus días como monje del convento y como premio o agradecimiento a su dedicación, su cadáver está enterrado bajo la puerta de la iglesia que se abre al exonarthex.
Como ya he adelantado la iglesia se convertiría en mezquita bajo el reinado del sultán Beyacit II (1481-1512). Actualmente es un museo.
La sala lateral en el sur de la iglesia sirve de capilla sepulcral (Parekklesion). Las paredes se adornaron con frescos. La capilla sepulcral tiene una extensión de 16 m y una anchura de 5 m. La sala con cúpula forma el sepulcro, en cuyos nichos se encontraron sarcófagos de importantes personalidades bizantinas. En el ábside se encuentra la Resurrección (Anastasis) de la foto. La figura central es Cristo que venciendo a la muerte, saca de sus tumbas a Adán y Eva. Bajo los pies de Cristo está Hades con los pies atados. A la izquierda están los apóstoles y a la derecha varios santos.
En la foto superior vemos un mosaico de la parte derecha del narthex que representa a Jesús y a la Virgen María, pero falta San Juan Bautista. La Virgen María está a la izquierda y tiene sus manos extendidas en petición hacia Jesús. A sus pies está arrodillado un príncipe. La inscripción le identifica como Isaakios Komnenos, el hijo del emperador Alexios Komnenos. A la derecha se encuentra la ilustración de una monja, la reina de los mongoles Melania.
Foto de la cúpula meridional del nártex interior. Una figura de Cristo como Pantokrator. En su mano izquierda tiene la Biblia y con su mano derecha bendice a los fieles. Alrededor de esta figura central se sitúan los apóstoles.
Algunas imágenes de Würzburg antes y después del bombardeo de 1945 por parte de los aliados y su posterior recontrucción. La ciudad quedó un 90% destruida. De 109.000 habitantes en 1944, tras el gran bombardeo del 16.03.1945 quedaban menos de 6000 personas. Casi 5000 ya habían fallecido en ese o en previos ataque aéreos. La posterior ocupación de la ciudad por parte de los americanos también trajo más muertes. El 29 de diciembre de 1945 la población logró ascender a los 53.000 habitantes que tuvieron que soportar la primera helada del invierno, los -10ºC, en unas casas destruidas. Como Würzburg hay muchas ciudades tanto en Alemania como fuera de ella, es el caso de Varsovia destruida en 1939 por los nazis.
La bonita ciudad de Würzburg que en 1933 ya recibía 98.536 turistas (4515 extranjeros) recuperó con la reconstrucción parte de su antiguo esplendor. Pero la cuestión es ¿cómo se siente un ciudadano cuando las calles y casas en las que ha crecido desaparecen bajo los escombros?
Vista desde el puente antiguo de la Domstrasse con el ayuntamiento y la catedral al fondo. (1938 y 2007)
Parte norte de la ciudad vieja, el Main y el puente viejo. (1938 y 2007)
Domstrasse (1942 y 2008)
Falkenhaus, actual biblioteca de la ciudad en la plaza del mercado (1943 y 2008). Tras el bombardeo quedó en pie la primera hilera de ventanas.
Ante un día tan importante, sólo cabe decir felicidades a todos los zaragozanos y aragoneses. Lo hemos conseguido como dijo Belloch en su emotivo discurso. Desde la terraza de mi casa, mis padres pueden disfrutar de las tan deseadas vistas. Impresionantes obras arquitectónicas cuya evolución hemos seguido tan de cerca y día a día con ilusión y también escepticismo en algunos momentos.
Os animo a que la visitáis, por mi parte tendré que esperar hasta finales de agosto. Hay tiempo hasta el 14 de septiembre. Para los interesados el día nacional de Alemania es el 19 de junio, el 22 el de Aragón, el 24 de España, el 13 de julio de Turquía. Me los pierdo todos, espero contar con embajadores que me vayan informando.
NOTA: La fiebre de la Eurocopa es increíble en Alemania. Esta tarde a apoyar a la selección. Con humildad pero a jugar como sabemos. Y como "embajadora en Alemania", título que me concedieron en el blog de Pepe Nosela, acudo a acontecimientos como los de la foto de abajo. Por supuesto, antes doy mi apoyo a Turquía que a Alemania (pero eso lo tengo que disimular :)).
fotógrafos: padre de samimi y samimi respectivamente
Símbolo de vanguardia, pero símbolo sobre todo de orgullo vasco. Este santuario es especial porque fue construido entre los siglos XIX-XX y en él participaron los principales artistas vascos del momento. El lugar es increíble entre las montañas guipuzcoanas (en concreto ahí convergen las sierras de Elguea, Aitzkorri y el macizo de Aloña) muy cerca del precioso pueblo de Oñati, es perfecto para meditar y reflexionar (rezar por supuesto, para aquellos que lo hagan).
¿Y por qué este lugar? La misma historia de siempre. A un pastor se le apareció la imagen de la Virgen María en 1468 entre los espinos y exclamó "¡¿Arántzan zu?!" (entre los espinos, tú?) de ahí proviene el nombre. Los habitantes del pueblo decidieron construir el primer santuario que denominaron "Casa de María" y comenzaron a acudir a él con gran devoción. Los franciscanos llegaron en 1499 a este lugar y son los custodios del santuario desde entonces. Ignacio de Loyola pasaría una noche en Arantzazu(1522) y desde aquí comienza su peregrinaje (no queda muy lejos el santuario de Loyola). De aquel primer santuario no queda nada, debido a varios incendios. Pero como ya he comentado, es un orgullo
para la historia vasca y había que mantenerlo. Así, en el siglo XIX se construye lo que hoy es la cripta y en el siglo XX la basílica, asó como la decoración de las paredes de la cripta.
El santuario cuenta además de con una basílica (en la que se encuentra la virgen de Arantzazu, patrona de Guipúzcoa) con cripta, un centro de interpretación, un lugar denominado "El Misterio" donde poder reflexionar muy al estilo zen y una hospedería.
La basílica tiene las puertas realizadas por Eduardo Chillida, las vidrieras por Fray Javier María de Eulate, la fachada principal por Jorge Oteiza y el pintor Lucio Muñoz se encargó de la decoración del ábside. Todo bajo el control de los arquitectos Sáenz de Oiza y Luis Laorga. Realmente impresionante es la cripta. Para aquellos que no les guste bajar a las profundidades, en este caso, no os la perdáis. Toda decorada con murales del pintor Néstor Basterretxea, es espectacular. Destaca un gran Cristo resucitado que se sitúa en el altar.
Este impresionante complejo (külliye) financiado por el sultán Süleyman fue construido entre los años 1550 y 1557 por como no, el gran arquitecto Mimar Sinan. Se considera una de sus obras maestras junto con la mezquita de Selimiye en Edirne.
Un patio exterior separaba la monumental mezquita y los dos mausoleos en los que se encuentran las tumbas del sultán Süleyman y su mujer Haseki Hürrem, de cuatro madrasas generales. Esas cuatro madrasas estaban dedicadas a la enseñanza de las cuatro escuelas de ley sunní. Contaba con dos madrasas más, una estaba especializada en la enseñanza de la medicina y otra en el hadith. Había una escuela de Koran para los niños, un hospital, un albergue o asilo, una cocina pública, un hammam (baño turco), caravanserai y varias tiendas. También se encuentra la tumba del creador de esta obra, a un lado del complejo.
Esta construcción tenía fines políticos y socioculturales. El hecho de que el albergue estuviese separado de la mezquita y de que la mayoría de las dependencias de ésta fueran madrasas sunníes se ve como una sumisión del sufismo al poderoso estado islámico ortodoxo y un aumento de la importancia del islam sunní durante el reinado de Süleyman. Esto tenía sus razones históricas, puesto que el sultán Süleyman sumó a sus territorios del antiguo imperio bizantino y tierras árabes de Asia y África, Mesopotamia central. Este hecho le permitió denominarse califa, pero para que el Imperio Otomano pase a ser un imperio islámico, tuvo que reformar la administración de su imperio adaptándola a la ley islámica. Por supuesto, los profesores de las madrasas, así como su líder, debían colaborar con el sultán. Después de cada plegaria de los viernes, debían compadecer frente al gran visir en su palacio, él cual les aconsejaba.
En las ceremonias religiosas se intentaba además reforzar el poder del sultán y señalar que Dios se lo había concedido. Cada viernes el sultán acudía a la ceremonia religiosa. El día empezaba con un desfile por la ciudad, una especie de procesión en la que participaban los jenízaros (la guardia personal del sultán), los cuatro pashas y demás altos cargos. Todos vestidos con sus mejores galas. El sultán era saludado por el pueblo, él cual inclinaba su cabeza a su paso. Él entraba a la mezquita por una rampa en el lado este cruzando la puerta real, mientras que su corte lo hacía por otro lado. Después de terminar la plegaria, volvería a su palacio del mismo modo que había venido.
La obra entera fue construida como un símbolo del paraíso. Desde los motivos florales de la pared, las vidrieras formadas por infinidad de cristales tintados que dejan entrar la luz divina, la blancura de las paredes así como la del minbar y el mihrab de mármol blanco que acentúan esa luminosidad, la fuente del patio que representa a la Kawthar (fuente de agua en el paraíso hasta la cual fluyen los ríos celestiales), así como las inscripciones, hablan de él. Parece ser además que este gran complejo se parece y relaciona con el templo de Salomón, personaje en el que estaba muy interesado el sultán Süleyman.
Pero ¿qué hace diferente esta impresionante obra? Realmente la mezquita por sí misma no es más que una suma de experimentos anteriores, es decir, nada nuevo. Sin embargo, los motivos arquitectónicos tradicionales son usados en una síntesis creativa y una monumentalización de formas arquitectónicas que habían sido acumuladas desde el reinado de Murad II (1421-1451). Su plano geométrico está perfectamente adaptado al terreno inclinado. 74 metros de altura y cuatro de diámetro, hacen de esta obra la más grande de Sinan. Para los otomanos la cúpula era algo muy importante. Los turcos eran nómadas de las estepas de Mongolia que vivían en yurtas, unas tiendas de filtro circulares cubiertas por una bóveda. Posteriormente se convertirían al Islam, pero esa idea de la bóveda y la cúpula quedarían en su pensamiento. En este caso Sinan construyó una gran cúpula soportada por dos medias cúpulas fijándose en Santa Sofía. La planta era cuadrada, un círculo encerrado en un cuadrado, un símbolo antiguo turco que evoca la cúpula celestial y la Tierra. Dos grandes arcos con los tímpanos abiertos por 23 ventanas sostienen la cúpula por los lados norte y sur. Los cuatro enormes pilares sobre los que se asientan están reforzados por contrafuertes integrados en los muros como un simple elemento decorativo. Todo esto permite tener una gran sala para la oración de 70X61m, bajo la cúpula de más de 26m de diámetro y casi 50 de alto.
Tiene una especie de efecto simbólico al que contribuyen su enorme escala, su piedra multicolor y sus cuatro minaretes. Hemos hablado de ese terreno inclinado en el que se encuentra, y es que está situada en la tercera colina más alta de Estambul. Desde ella se puede contemplar el Cuerno de Oro, el Bósforo, el Palacio Topkapi, Üsküdar, Galata; en definitiva, domina la ciudad.
Desgraciadamente poco queda de la decoración original. Un incendio en 1660 y un terremoto en 1766, acabaron con ella. En el siglo XIX fue redecorada en un estilo horrible barroco-rococo de carácter europeo por Fossati. Sin embargo, esto se tapó y durante 1959 y 1969 se volvió a decorar siguiendo el estilo original y utilizando como ejemplo diseños de esa época de Süleyman.
Fuente: The Süleymaniye Complex in Istanbul: An Interpretation. Gülru Necipoğlu-Kafadar. 1985.
Aprovechando que tengo vacaciones, vuelvo un mesecito a mi querida ciudad. Desde mi casa podré comprobar la evolución de las obras de la Expo. Y mientras tanto un vídeo que recoge un poco el pasado, presente y futuro de la que fue Caesaragusta romana, Saraqusta musulmana y actual Zaragoza, capital de Aragón.
Para muchos que no saben valorar su propia ciudad y para los que opinan que no merece la pena visitar un lugar que puede presumir de un rico pasado histórico y de un futuro esperanzador. Por favor, ver el vídeo, o mejor aún salir a pasear por las calles del casco antiguo, tomar unas tapas en algún lugar del Tubo, salir una noche por los bares del Casco (especialmente "El jardín del Temple"), saludar a los patos y la oca en el Parque Grande, visitar el Centro de Historia de Zaragoza, fumar una pipa en una tetería en el encantador barrio de la Magdalena, recorrer el barrio de San Pablo con su trazado totalmente medieval, tomar un bocadillo de calamares en el Calamar Bravo, acercarse al río Ebro mientras el cierzo (viento del noroeste) te golpea la cara y fortalece, descansar en los jardines de la Aljafería bajo un palacio musulmán del siglo XI, contemplar la fachada mudéjar de la Catedral de San Salvador, ir a ver una peli a los Renoir para disfrutar del cine europeo o asiático, ir al campo de la Romareda a apoyar al equipo de fútbol de la ciudad, disfrutar de un concierto en el Auditorio, de una obra en el Teatro del Mercado o en el Principal, unas cervezas en la sala Morrisey o escuchando música heavy en el Buitaker, comer ternasco, comprar comida en el Mercado Central, asomarse al Teatro Romano, pasear por Conde Aranda (la calle más multicultural de la ciudad), ....
Trabzon es la antigua Trapezus para los griegos y es conocido por muchos en nuestro país como Trebisonda. Fueron los colonos griegos procedentes de Sinope los que en el año 756 a.C fundaron la ciudad, con el nombre tan curioso de "mesa" parece ser por la forma del valle en el que se ubica. Aunque parece ser que la historia de Trabzon se remonta más lejos que entonces. Formó así parte de las colonias del Pontos (Ponto Euxino), como consideraban los griegos a las regiones de Asia Menor y tenía relación comercial con Mileto. De hecho siglos más tarde sería una parada importante en las rutas comerciales con Oriente, especialmente con Persia.
Lo legendario de Trabzon es sin duda debido al vellocino de oro, puesto que esta zona pertenecía a la Cólquide y también a las aventuras de Jenofonte. Este último, fue un historiador, militar y filósofo griego, que durante el denominado gobierno de los Treinta Tiranos tras la guerra del Peloponeso en Grecia (404 a.C), se unió a una expedición de mercenarios griegos hacia Persia, la llamada "Expedición de los Diez Mil". Esta expedición estaba contratada por el príncipe persa Ciro el Joven que se enfrentaba a su hermano mayor Artajerjes II, el rey de Persia. Lamentablemente en el 401 a.C en la batalla de Cunaxa, Ciro murió, teniendo los griegos que volver a Grecia y su puerta a ella fue Trabzon.
El emperador romano Adriano conquistó la ciudad en siglo I a.C. Posteriormente sería bizantina (a fin de cuentas romana), hasta la final conquista de los otomanos en 1461 a manos de Mehmet II. Durante ese tiempo la ciudad creció y su importancia como enclave comercial aumentó. Fue capital del llamado Imperio de Trebisonda (o Imperio de Comneno debido al nombre de su primer emperador) fundado en 1202 y surgido un poco de la descomposición del Imperio Bizantino aunque este se reconstituyera poco después, permaneció independiente y aislado de los otros territorios griegos, separado por el sultanato de Rüm. Alcanzó gran esplendor económico al convertirse en paso de la ruta de la Seda en tiempos en los que Persia había sido conquistada por los mongoles. Aunque el declive de estos últimos, coincidió también con el declive del Imperio de Trebisonda ya que sufría constantes enfrentamientos y ataques otomanos que no cesaron hasta ser conquistada.
Por su posición siempre fue habitada por una gran población de armenios y griegos, que tuvieron que sufrir la turquificación durante el gobierno de los Jóvenes Turcos (1915-1917), bajo el ya casi acabado Imperio Otomano. No me meteré en temas que son conflictivos todavía hoy.
Esta costa del Mar Negro está a los pies de las montañas y envuelta en verdes y frondosos bosques. Una de las lenguas que se hablan es el laz, idioma en el cual cantaba el último artista del que hemos hablado aquí. Como cada región tiene un baile típico, en este caso es el Horon y una música tradicional "tulum" que se produce con una especie de gaita de piel de cabra y "kemençe" algo parecido a un violín. Dentro de su gastronomía destaca su pan, unas albóndigas de queso (Akçaabat köfte)y una sopa de col negra (Kara Lahana Çorbası), además de algo compartido con toda la costa del Mar Negro, el gusto por las anchoas (Hamsi)
Lo espectacular de la región de Trabzon, además de los castillos y fortalezas que posee, es el monasterio de Sumalia (Sümela Manastırı se encuentra sobre el monte Karadağ, en el pueblecito de Altındere, Maçka) y el de Haghia Sophia (hoy museos), así como la iglesia de Santa Ana (Küçük Ayvasıl) y la de Panaghia Chrysocephalos (hoy mezquitas, Yeni Cuma Cami y Orta Hisar Cami), entre otras. Ya que estamos acercarse al bonito lago de Uzungöl o a los campos de té en Rize, sería magnífico. Más información aquí.
Tengo un poco olvidada esta sección porque lógicamente ahora visito más bien pueblecitos alemanes que son muy majos también, especialmente por la homogeneidad de sus casas lo que hace que aunque sin patrimonio artístico destacable parezcan bonitos para el visitante.
En cualquier caso, aprovechando que tengo fotos en mi portátil de este verano, continuaremos la serie de "Pueblos de España" por todo lo alto. El precioso Alquézar en la región del Somontano (Huesca). Además de buen vino, en el norte de la zona, se encuentra uno de los lugares más bonitos de las tierras aragonesas, salvando las distancias con Albarracín. A la orilla del río Vero y rodeado por la sierra de Guara, la villa medieval ofrece respuestas para todas las necesidades del viajero.
Jalaf ibn Rasid (siglo IX) erigió el castillo musulmán que dio nombre a la villa (Al-Qasr). Tras la conquista cristiana (1067) se repobló el lugar y las casas saldrían del recinto amurallado para extenderse a los pies de la actual Colegiata, mirando al sur para protegerse del rigor del clima. Calles estrechas y "callizos", callejuelas cubiertas que se aprovechaban para situar habitaciones voladas, ganando así espacio para la casa. El trazado urbano que se conserva es medieval, pero las casas fueron renovadas a partir del siglo XVI siguiendo el modelo de la casa tradicional del Somontano. Cabe destacar la colegiata de Santa María la Mayor, de origen románico aunque sólo quede el atrio con sus capiteles representando escenas del Génesis, como testimonio de esos tiempos. Una bella portada gótica da acceso a la iglesia. Dentro de ella, se encuentra un retablo renacentista del siglo XVI. La capilla de los Lecina alberga un espléndido Cristo románico de tamaño casi natural con miembros muy estilizados que pocas veces se ha visto en nuestro país y que se asocia posiblemente a un escultor alemán.
En los alrededores de Alquézar, se pueden visitar (con visita guiada) las cuevas prehistóricas de Chimiachas, Fuente del Trucho, Arpán, Regacens, Mallata, Barfaluy o Gallinero. Patrimonio de la Humanidad, poseen pinturas de estilo esquemático, paleolítico y levantino. También se puede hacer senderismo o deportes de aventura, gracias al cañón del río Vero. Consejo: Mirar el cielo antes de comenzar alguna ruta de senderismo, puede que la tormenta os coja a mitad de camino. (De que me suena esto ;))
El año pasado fui de reportera a la cabalgata de Reyes, este año no tengo tantas ganas. Sin embargo, como esta noche vendrán los Reyes Magos para aquellos que se hayan portado bien, espero que os contentéis con unas imágenes del enorme belén que se encuentra en la plaza del Pilar de Zaragoza. Por cierto, las plantas son de verdad.
Los robustos muros de la fortaleza Marienberg en lo alto de la colina forman el perfecto escenario para acoger el mercadillo medieval. Sumado a las impresionantes vistas de la ciudad, el coste de la entrada (cuatro euros para adultos) y la "subidita", merecen la pena por ver la Festung como en su pasado sería, con tiendas de artesanos y tabernas. En los jardines se representa la noche del nacimiento de Jesús en alemán antiguo y latín. Una mirada al siglo XIV.
Donde se encuentra la actual fortaleza hubo un asentamiento celta mil años a.C. Hasta el año 686 Würzburg fue un ducado de Franconia, pero en ese año tres misioneros irlando-escoceses(Kilian, Kolonat y Totnan) llegaron a la ciudad. Querían que el duque Gosbert se convirtiese al cristianismo para lo que debía repudiar a su esposa, la viuda de su hermano. Parece ser que Gosbert lo pensó, pero su esposa se deshizo de los tres misioneros. Los mártires serían décadas después elevados a santos y la ciudad se convertiría en centro de peregrinación y sede del Obispado.
En el año 706 se consagró la iglesia de Santa María que sería el núcleo de la futura iglesia de la fortaleza. En 1201 se funda el castillo como tal. Hasta 1719 sería
residencia de los obispos-príncipes de Franken. La muralla medieval con la puerta Scherenbergtor es de 1482. Poco a poco la fortaleza se fue ampliando, sobre 1600, el famoso Julius Echter (nombre clave en Würzburg), transformó el castillo en palacio renacentista y anexionó el bastión Echterbastei y construyó el templo sobre la profunda fuente. El rey Gustavo Adolfo de Suecia (1631) conquistaría la fortaleza pasando a ser barroca y es entonces cuando se crea el jardín.
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Música: Schelmish, "Rota Figuli"
Fotos: samimi
VIII, a su vuelta de la guerra con los árabes, se encontró en el camino con un diablo disfrazado de ermitaño, quien le contó que su mujer le había estado engañando con un criado. Al llegar a casa, Teodosio atravesó con su espada a la pareja que yacía en su cama, sin percatarse de que eran sus padres. Como penitencia, el papa le condenó a caminar por los montes cargando una cruz y atado con unas cadenas hasta que éstas se rompieran. Vagando por la Sierra de Aralar, un día se le apareció una joven que se disponía a cumplir con la tradición de servir de víctima a un dragón que habitaba en esas tierras. Ese dragón lo conocían los vascuences por el nombre de Iraunsugue. Teodosio decidió sustituir a la joven y cuando iba a ser devorado, invocó a San Miguel. El Arcángel le cortó el cuello a la bestia y después las cadenas a Teodosio, liberándolo de su penitencia. Allí mismo, Teodosio erigió el santuario en el que se guardan las cadenas y se venera la reliquia de San Miguel.
