Sin biodiversidad, un simple y virulento virús de la gripe podría matar toda la vida existente.
Es bien conocido el riesgo de las "monoculturas".
martes, julio 14, 2009
El pueblo Uigur, un pueblo turco
En Turquía al igual que en China o en otros países conviven muchas etnias diferentes. La convivencia pacífica entre ellas no siempre es viable puesto que se producen situaciones de lucha por el poder, la supervivencia y la hegemonía con un carácter propio de la naturaleza animal, pero que de alguna manera el ser humano con sus capacidades debería haber evolucionado o superado. Parece ser, sin embargo, que no es así. Hay personas que no saben de comprensión, respeto o compasión y se guían por el mismo instinto animal que podría tener un león, rey de la sabana africana.
Si lo que se dijo aquí en el año 2000 existió, la convivencia entre Uigures y Hans se habría roto de alguna manera. Aunque Fikret Ertan recuerda que los recientes sucesos comenzaron como una respuesta violenta de la policía china contra una manifestación y no por un conflicto étnico, pero han pasado a convertirse en la última demostración de "60 years of Chinese invasion, repression, assimilation and violation of basic human rights.” Muchos Uigur han dejado su tierra en búsqueda de libertad y han formado la Uyghur Diaspora.
No es menester, meterme en política puesto que dista mucho de mi campo tanto de conocimiento como de devoción. Hay muchas noticias al respecto tanto en telediarios como en periódicos o en blogs. Pero sí puedo de alguna manera escribir unas palabras que denoten mi indignación cuando veo que personas inocentes mueren ante el estupor y los ojos del resto del mundo. El pueblo Uigur aunque de una manera lejana en la historia está relacionado con los turcos que un día llegaron a Anatolia, por ello, como se dice en el Hürriyet Daily News y como comenta Lali Sarıibrahimoğlu en Today's Zaman el Gobierno Turco ha enviado un representante a China para intervenir en el asunto.
Los Uigur son un pueblo turco que habitaba el área entre Kobdo y Selenga en Asia Central. Junto a los Basmil y los Qarluq llevaron a cabo una rebelión contra el debilitado Imperio del este de los T'u-chüeh (Türküt) en el año 744. Los Uigur con el apoyo de los Qarluq y de la corte china de la dinastía T'ang se hicieron con el poder en los territorios que iban desde los Altai hasta el lago Baikal. Eran turcos como los T'u-chüeh, pero a diferencia de ellos fueron clientes y aliados de los chinos. La capital de los Uigur khagans estaba en Karabalgasun cerca de Ordubaligh. El Imperio de los Uigur duró hasta el año 840. Bajo el gobierno de El- Etmish Bilge o Teng-li Meu-yu khagan, los Uigures se convirtieron al Maniqueísmo procedente de Persia, abandonando sus creencias shamanistas con Tengri como dios principal. Además adoptarían el alfabeto Sogdiano, derivado del asirio. Éste reemplazó al antiguo alfabeto turco de Orkhon y con él se creó una literatura nacional.
Pero quizás en ese proceso de civilización, los Uigur se hicieron más débiles. Su capital Karabalgasun fue tomada por una tribu turca que había permanecido en estado más salvaje, los Kirghiz, provenientes del alto Yenisei (Siberia). Los Kirguiz controlaron el territorio que había sido el Imperio Uigur hasta el 920, año en el que regresaron a sus estepas de Yenisei tras ser derrotados por el mongol Khitan.
De aquellos Uigures derrotados por los Kirguiz cabe decir que desposeídos de su imperio en Mongolia, se establecieron por una parte en el norte de Tarim, Kara-khoja y Kucha (antiguo Turfan) y otro grupo, los llamados Sari-Uigur en el oeste de Kansu (alrededor de Kanchow). De éstos descienden los actuales Uigur. El principado de los Uigur en Kanchow duró hasta el año 1028, época en que fue conquistado por los Tangut. Durante ese periodo de gobierno, los Uigur se convirtieron al budismo.
La región de Turfan por su parte, era una importante vía de comunicación entre el Este y el Oeste y fue desde tiempos antiguos una parada clave de la Ruta de la Seda. Con la llegada de los Uigur a la zona, se produjo una fusión entre diferentes etnias. La población se turcomanizó debido a la superioridad numérica y política de los Uigur y la lengua Uigur triunfó sobre la tokhariana.
La vida nómada de los Uigur se quedó atrás y convirtieron Kucha en una brillante civilización. El soberano de este imperio recibía el nombre de "indiqut", un título que parecieron haber tomado de la tribu turca de los Basmil. Bajó el indigut había una serie de oficiales de diferente nivel. En la parte alta del ranking se encontraban nueve ministros. Había hombres libres, artesanos y mercaderes. En el campo los terratenientes eran dueños de grandes tierras que cultivaban pobres campesinos. El estado era mayoritariamente budista, pero seguían quedando maniqueístas y cristianos nestorianos.
En el este mantenían lazos diplomáticos con China bajo las dinastías Lao (907-1125) y Sung (960-1279). Por el oeste las relaciones con la tribu turca de los Karakhanides, que había usurpado el puesto a los Samánides, eran hostiles. Las diferencias entre ambas tribus turcas se debían a la distinta religión que procesaban, los Uigur budistas en su mayoría y los Karakhanides musulmanes. En 1284, el reino de Kucha pasó a formar parte del gran imperio de Gengis Khan. Se puede decir que el pueblo Uigur tuvo el papel de 'profesores de civilización" de los estados turco-mongoles de Altai y Orkhon e incluso del imperio de Gengis Khan. Los Uigur se convirtieron al Islam en el siglo XV con la expansión del khanato de Yarkant.
BIBLIOGRAFIA
- René Grousset. The Empire of the Steppes Ed. Rutgers University Press (1966)
- D. Sinor, Geng Shimin y Y.I Kycharov. Capítulo: "The Uigurs, the Kyrgyz and the Tangut" en History of the Civilizations of Central Asia. Vol.4. M. S. Asimov y C.E.Bosworth. UNESCO
Ha llegado el turno de hablar de la sierra de Aralar. Sus 208 km^2 hacen frontera con Navarra y el País Vasco. Estas verdes montañas son el hogar de pastores y el cobijo de uno de los monasterios más queridos en Navarra, San Miguel de Aralar. Una obra románica del siglo XII en la que destaca su retablo del presbiterio del templo.
Según cuenta la leyenda Teodosio de Goñi, señor de la comarca de Goñi en el siglo VIII, a su vuelta de la guerra con los árabes, se encontró en el camino con un diablo disfrazado de ermitaño, quien le contó que su mujer le había estado engañando con un criado. Al llegar a casa, Teodosio atravesó con su espada a la pareja que yacía en su cama, sin percatarse de que eran sus padres. Como penitencia, el papa le condenó a caminar por los montes cargando una cruz y atado con unas cadenas hasta que éstas se rompieran. Vagando por la Sierra de Aralar, un día se le apareció una joven que se disponía a cumplir con la tradición de servir de víctima a un dragón que habitaba en esas tierras. Ese dragón lo conocían los vascuences por el nombre de Iraunsugue. Teodosio decidió sustituir a la joven y cuando iba a ser devorado, invocó a San Miguel. El Arcángel le cortó el cuello a la bestia y después las cadenas a Teodosio, liberándolo de su penitencia. Allí mismo, Teodosio erigió el santuario en el que se guardan las cadenas y se venera la reliquia de San Miguel.
Podría ser que anteriormente a la iglesia hubiera un templo pagano. Hay quien cree que San Miguel heredó atributos de Hermes o Mercurio, mediador del Cielo y la Tierra y por ello, adorado en los montes. Tanto el dios como el santo llevan alas y conducen las almas al cielo, pesándolas en el Juicio Final.
Existen muchas leyendas y creencias ambientadas en estos pastos y bosques de hayas, por los cuales pudo haber pasado hasta el héroe Roldán.
Entre sus picos más significativos destacan el Irumugarrieta (1.431 m), Aldaon (1.411 m) Ganbo (1.402 m), Pardarri (1.393 m), Beoain (1.359 m), Txindoki o Larrunarri (1.346 m), Artxueta (1.343 m), Arrubi (1.299 m), Putterri (1.299 m) y Balerdi (1.195 m). Es decir, nada que ver con la altura del monte Ararat, pero no dejan de ser bonitos. ¿Viajamos?
Hay dos montes cuyo nombre asocio, uno me recuerda al otro por alguna razón. Lo curioso de todo es que probablemente no tengan nada en común, es más si un turco o armenio pensará que intento comparar el gran Monte Ararat con un pequeño monte como es el de Aralar, diría que estoy loca (Quizás no le faltará algo de razón). Sin embargo, estos dos montes de altitud tan dispar y separados por miles de kilómetros, algo se parecen y es que ambos son protagonistas de leyendas e historias, hacen frontera entre distintas tierras y son considerados sagrados por los habitantes de la zona. Las montañas por su belleza y magnificencia imponen respeto y son por igual amadas y temidas por los lugareños. Se ven envueltas en un ambiente de magia y misticismo, que las hace aún más dignas de ser admiradas.
Empezaremos hablando por aquello de su fama, incluso Atom Egoyan le dedicó una película, del monte Ararat. Un monte de 5165 metros son palabras mayores y si además a él se cree que llegó Noé con su arca, no sólo es un monte alto del montón sino que es único. Probablemente por eso, turcos y armenios que siempre se han llevado un poco mal, quieran tenerlo para sí. Por supuesto, también los kurdos lo tienen en consideración. Muchos montes, podría uno pensar, tienen la mala leche de quedarse a mitad de camino entre dos países :). En realidad, la naturaleza no entiende de eso, sino que son más bien los pueblos a lo largo de la historia los encargados de establecer fronteras políticas que en muchos casos resultan absurdas. La URSS y Turquía acordaron la frontera en 1923. Pero eso es otra cuestión.
El Büyük Ağrı Dağı como dirían los turcos, es la montaña más alta de Turquía, además de ser un volcán inactivo cuya cima tiene nieves perpetuas. La historia del Arca viene contada en el Antiguo Testamento por lo que es compartida por cristianos y judíos, pero además aparece en un antiguo mito sumerio, la epopeya de Gilgamesh. Esta epopeya se considera la historia escrita más antigua de todo el mundo. Fue escrita en 12 tablas en escritura cuneiforme y cuenta las aventuras del rey de Uruk (2750-2500 a.C). En la tabla XI se cuenta la historia del diluvio, similar a como más tarde se contaría en la Biblia.
"Acórdose Dios de Noé y de cuantos con él estaban en el arca, y mandó sobre la tierra un viento, y comenzaron a menguar las aguas. Cerráronse las fuentes del abismo y las cataratas del cielo, cesó de llover, y las aguas iban menguando poco a poco sobre la haz de la tierra. Comenzaron a bajar al cabo de ciento cincuenta días. El día veintisiete del séptimo mes se asentó el arca sobre los montes de Ararat..."
Génesis 6-10.
En 1829 el alemán, Johann Jacob Friedrich Wilhelm Parrot junto al poeta armenio Khachatur Abovian y su grupo escalaron hasta la cumbre del Ararat, siendo los primeros en hacerlo en la época moderna. Pese al interés que pueda despertar, no ha habido tantas personas que hayan escalado hasta la cumbre de la montaña, las historias pesan.
A los pies del monte Ararat se encuentra el palacio de Ishak Pasha(İshak Paşa Sarayı) en Doğubeyazıt. Patrimonio de la Humanidad, esta obra combina el arte persa, otomano y selyúcida en medio del mejor paisaje natural posible. En Armenia se puede contemplar el enigmático monte desde el monasterio Khor Virap. La leyenda cuenta que fue ahí donde el rey Trdat III se convirtió al cristianismo.
Antigua orbe romana (Caesaragusta) y posteriormente visigoda, fue pacíficamente ocupada por los musulmanes en el 714. Su presencia duró hasta 1118 cuando Alfonso I el Batallador recuperó la ciudad para los cristianos. Saraqusta fue la capital de la Marca Superior de Al-Andalus, sede del gobernador de la marca cuyos primeros linajes procedían del Yemen. Poco después de la conquista empezaría una guerra civil entre los árabes del norte y del sur. Abderrahman I, último califa de la dinastía omeya, creó un estado independiente de Bagdad con capital en Córdoba. En el 750 los abasíes suplantarían a los omeyas en el Califato. Saraqusta se mantuvo independiente de Córdoba de forma intermitente, hasta que en el año 890, los tuyubíes al frente de Muhammad al-Anqar tomaron la ciudad. A partir de ahí comenzó un tiempo de fidelidad a Córdoba que se rompió brevemente con la rebelión del 934. Tres años después y tras varios sitios, se produjo la sumisión de la ciudad. La “fitna”, la gran revuelta generalizada plagada de guerras civiles y tribales (para algunas fuentes árabes, el principio del fin), produjo la desmembración del Califato. En 1018, Zaragoza ya era uno de los primeros reinos taifas de Al-Andalus con Mundir I como rey.
La dinastía zaragozana de los Banu Hud, una familia de origen árabe, gobernó en Saraqusta (Zaragoza) a partir de 1038, cuando Sulayman al-Mustain puso fin a la dinastía de los Tuyibíes. Su hijo Ahmad ib Sulayman ibn Hud (1046-1082) es el segundo rey de la dinastía y llevo como prenombre, según la costumbre musulmana, el de Abu Yafar. De ahí deriva el nombre del precioso palacio de la Aljafería (al-Yafaruyya) nombrado así ya en 1109. Ahmad utilizó dos títulos que aparecen en las inscripciones del palacio Imad al-Dawla (Pilar de la Dinastía) y al-Muqtadir bi-llah (Poderoso gracias a Dios).
En esta época de taifas se construyó este bonito palacio (más tarde hogar de reyes aragoneses y sede de las Cortes de Aragón), tan desconocido para muchos pese a ser obra clave del arte musulmán en la Península Ibérica. Otro edificio sobresaliente de la Zaragoza musulmana, fue la Mezquita Blanca (localizada donde hoy se encuentra la catedral de San Salvador). Fundada por Hanas al-Sanani, la mezquita aljama fue una de las más antiguas de Al-Andalus (714-716).
Pero dejemos de lado la herencia artística y centrémonos en el fin de este artículo. Dentro de esta dinastía de los Banu Hud se encuentra nuestro personaje, al-Mu’taman ibn Hud (el que confía en Dios) (1081-1085), hijo de Al-Muqtadir. Rodrigo Díaz de Vivar (El Cid) fue uno de sus aliados más firmes entre los años 1081 y 1084, a su servicio guerreó contra el rey de Aragón, el conde de Barcelona y el reyezuelo de Lérida, convirtiéndose en el héroe de los musulmanes zaragozanos.
Al –Mu’taman(o al- Mu'tamin) además de rey, fue un gran estudioso (ya su padre había destacado en las matemáticas, la astronomía y la geometría). Principalmente se dedicó a las matemáticas, pero cultivó también la filosofía natural y la metafísica.
Su gran obra maestra es el “Kitab al-Istikmal” o el “Libro de la perfección y de las apariciones ópticas”. Este libro recogía la tradición matemática griega e introducía teoremas nuevos. El libro se distribuyó en su momento gracias al filósofo judío Maimónides, por El Cairo y más tarde por Bagdad. En Asia Central se distribuyeron copias durante el siglo XIII. Pese a ser muy leído durante la Edad Media, se perdió poco después. Curiosidades de la vida y conectando de nuevo como este blog, la cultura del este con la del oeste del Mediterráneo, una de las dos copias de este libro se encontró, después de tantos años perdido, en 1985 en la Biblioteca l’Askeri Müze de Estambul. La otra en El Cairo (Egipto). La copia encontrada en Estambul perteneció a la Biblioteca del sultán otomano Mehmed II (1432-1481) y posteriormente fue heredada por su hijo Beyacid II.
Parece ser que sólo la primera parte o genus del libro, era más grande que los Elementos de Euclides. Lo característico del Istikmal, es que al- Mu’taman realiza una clasificación filosófica de las matemáticas en géneros o especies siguiendo el pensamiento aristotélico. Las matemáticas las divide en dos géneros: el primero incluye a los números (especie 1), la geometría pura (especies 2, 3) y la estereometría (especies 4,5); el segundo no se ha encontrado y quizás no lo llegará a escribir o a terminar; pero tenía pensado hablar sobre aplicaciones prácticas.
El Teorema de Ceva (1678) ya fue definido por al- Mu’taman: sea el siguiente triángulo si E, F y G son puntos en los lados BC, AC y AB. Se dibujan líneas rectas AE, BF y CG. Esas lineas interseccionan en un punto D, si y sólo si:(AG:GB)= (AF:FC).(CE:EB).
Al- Mu’taman habla de las magnitudes irracionales, de secciones cónicas, de la cuadratura del segmento parabólico, de volúmenes y áreas superficiales de varios sólidos, de la construcción de la tangente de un círculo, etc. Además de referencias a autores griegos como Euclides, Ptolomeo, Apollonius o Arquímedes, también recogió ideas de autores árabes como Banu Musa, Thabit ibn Qurra o Ibn al-Haytha.
Lo que está claro, es que Saraqusta fue por aquellos entonces centro del saber científico, como lo describía Said al-Andalusi, un astrónomo de Toledo en 1068 en su tratado “En la categoría de las naciones”.
REFERENCIAS
• Hogendijk, J. P. (1986). Discovery of an 11th-century geometrical compilation: The Istikmal of Yusuf al-Mu'taman ibn Hud, King of Saragossa, Historia Mathematica, 13, 43-52.
• Djebbar A. (1997).The redaction of the ‘Istikmal of al-Mu’taman’ (11th century) by Ibn Sartaq, a mathematician from the 13th-14th centuries. Historia Mathematica, 24, 2.
• Corral Lafuente, J.L. Zaragoza musulmana (714-1118). Historia de Zaragoza. 1998.
• Fatás, Guillermo. Zaragoza musulmana. Guía histórico-artística de Zaragoza. 2008
Ya que hemos hablado del Libro de Dede Korkut, es un buen momento para acercarnos al pueblo de los turcos Oğuz.
Este pueblo forma parte de lo que se consideran los turcos del Oeste y junto a otras cinco ramas o familias forman el pueblo turco moderno. Parece ser que ya en el año 178-177 a.C el fundador del imperio Hun proporcionó el nombre de Hu-chieh a unas tribus nómadas, nombre que parece transliterar a Oğuz (viene de "Ok" que significa flecha o tribu). La tribu pequeña fue uniéndose a otras tribus turcas alcanzando importancia en el siglo VI y VII d.C bajo el Imperio Göktürk.
Originarios de la región centroasiática Ural-Altay (norte de la Mongolia actual), como pueblo nómada que era fue emigrando. En el siglo IX avanzaron hacia el oeste del río Ural. Un siglo más tarde se instalaron en las estepas de Sari-su, Turgai y Emba así como en el norte del lago Balkhash (actual Kazajstán). Habitaron una región que iba desde el mar Caspio al Aral, denominada Transoxiana (es una parte del actual Turquestán). De uno de los clanes del pueblo Oğuz nacería uno de los imperios más importantes en el siglo XI, el Imperio Selyúcida. Estos adoptaron el Islam como religión e invadieron Persia y el este de Anatolia. Más tarde se fundaría el Imperio Otomano a finales del siglo XIII teniendo sangre Oğuz entre sus fundadores.
Otro clan pagano de los Oğuz, conocido como los Uzes o Torks según las fuentes rusas, acabó con la supremacía de los Pecheneg en las estepas rusas en el siglo XI. Perseguido por los Kipchaks fueron avanzando hacia los Balcanes, donde les atacó una plaga que les obligó a huir a unos y a otros a alistarse como mercenarios al servicio de los bizantinos. En el libro Atilla y las hordas nómadas de David Nicolle y Angus Mcbride, hablan de que guerreros Oğuz podrían haber llegado a trabajar para las armadas musulmanas de la Península Ibérica y la actual Marruecos.
En cuanto a su sociedad y costumbres, poco a poco se irán descubriendo con Dede Korkut. La sociedad estaba organizada como una familia, con sus estatus y roles. El progreso se podría conseguir a través de alianzas generalmente debidas a un matrimonio. Las casas que habitaban eran tiendas llamadas "yurtas", erigidas en madera y cubiertas por pieles, filtros y telas de colores (véase los suzani). Ya comían kebap y bebían ayran, pero además entre sus especialidades se encontraban el "Kımız" (una bebida hecha de leche de caballo), el vino, una especie de pan plano llamado yufka, filetes denominados yahni y una sopa especial para las bodas "Toyga çorbası" de harina de trigo y yogur.
Esta iglesia bizantina que como otras sería más tarde una pequeña mezquita, es una gran joya escondida entre las callejuelas del barrio de Balat en Estambul (parte del distrito de Fatih que da al Cuerno de Oro en el que se asentaron los judíos provenientes de la Península Ibérica, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). En griego "chora" significa más o menos "fuera de la ciudad" y es que en el siglo IV se encontraba un convento donde hoy está la iglesia fuera de las murallas de Constantinopla. Actualmente se encuentra muy cerca de las murallas (de la puerta Edirnekapı que da a Tracia) pero dentro de ellas, puesto que se conservan las realizadas por Teodosio II (408-450). Un terremoto causó en 558 grande daños y fue el gran emperador Justiniano (527-565), quien erigió una iglesia.
Sin embargo, en la época iconoclasta fueron destruidas partes de la iglesia y el edificio que actualmente se conserva con una cúpula sobre cuatro pilares fue construido por orden de Maria Dukanio, la suegra de Akexius Komnenos (1081-1118). Por supuesto, tiene modificaciones arquitectónicas. Cuando en 1204, la iglesia quedó en poder de monjes ortodoxos, el tesorero de Andronikus II (1282-1328), Theodoros Methochides, hizo renovar la iglesia dándole toda la riqueza que todavía hoy se puede apreciar en ella. Añadió al edificio un exonarthex y una capilla (Parekklesion). Hizo decorar los interiores de estos edificios con mosaicos y frescos que datan entre 1305-1320. Tras gastarse su fortuna en ella, fue exiliado cuando subió al trono Andronikus III (1328-1341), quien confiscó los bienes de Methochides. Al volver de su exilio, pasó el resto de sus días como monje del convento y como premio o agradecimiento a su dedicación, su cadáver está enterrado bajo la puerta de la iglesia que se abre al exonarthex.
Como ya he adelantado la iglesia se convertiría en mezquita bajo el reinado del sultán Beyacit II (1481-1512). Actualmente es un museo.
La sala lateral en el sur de la iglesia sirve de capilla sepulcral (Parekklesion). Las paredes se adornaron con frescos. La capilla sepulcral tiene una extensión de 16 m y una anchura de 5 m. La sala con cúpula forma el sepulcro, en cuyos nichos se encontraron sarcófagos de importantes personalidades bizantinas. En el ábside se encuentra la Resurrección (Anastasis) de la foto. La figura central es Cristo que venciendo a la muerte, saca de sus tumbas a Adán y Eva. Bajo los pies de Cristo está Hades con los pies atados. A la izquierda están los apóstoles y a la derecha varios santos.
En la foto superior vemos un mosaico de la parte derecha del narthex que representa a Jesús y a la Virgen María, pero falta San Juan Bautista. La Virgen María está a la izquierda y tiene sus manos extendidas en petición hacia Jesús. A sus pies está arrodillado un príncipe. La inscripción le identifica como Isaakios Komnenos, el hijo del emperador Alexios Komnenos. A la derecha se encuentra la ilustración de una monja, la reina de los mongoles Melania.
Foto de la cúpula meridional del nártex interior. Una figura de Cristo como Pantokrator. En su mano izquierda tiene la Biblia y con su mano derecha bendice a los fieles. Alrededor de esta figura central se sitúan los apóstoles.
Símbolo de vanguardia, pero símbolo sobre todo de orgullo vasco. Este santuario es especial porque fue construido entre los siglos XIX-XX y en él participaron los principales artistas vascos del momento. El lugar es increíble entre las montañas guipuzcoanas (en concreto ahí convergen las sierras de Elguea, Aitzkorri y el macizo de Aloña) muy cerca del precioso pueblo de Oñati, es perfecto para meditar y reflexionar (rezar por supuesto, para aquellos que lo hagan).
¿Y por qué este lugar? La misma historia de siempre. A un pastor se le apareció la imagen de la Virgen María en 1468 entre los espinos y exclamó "¡¿Arántzan zu?!" (entre los espinos, tú?) de ahí proviene el nombre. Los habitantes del pueblo decidieron construir el primer santuario que denominaron "Casa de María" y comenzaron a acudir a él con gran devoción. Los franciscanos llegaron en 1499 a este lugar y son los custodios del santuario desde entonces. Ignacio de Loyola pasaría una noche en Arantzazu(1522) y desde aquí comienza su peregrinaje (no queda muy lejos el santuario de Loyola). De aquel primer santuario no queda nada, debido a varios incendios. Pero como ya he comentado, es un orgullo
para la historia vasca y había que mantenerlo. Así, en el siglo XIX se construye lo que hoy es la cripta y en el siglo XX la basílica, asó como la decoración de las paredes de la cripta.
El santuario cuenta además de con una basílica (en la que se encuentra la virgen de Arantzazu, patrona de Guipúzcoa) con cripta, un centro de interpretación, un lugar denominado "El Misterio" donde poder reflexionar muy al estilo zen y una hospedería.
La basílica tiene las puertas realizadas por Eduardo Chillida, las vidrieras por Fray Javier María de Eulate, la fachada principal por Jorge Oteiza y el pintor Lucio Muñoz se encargó de la decoración del ábside. Todo bajo el control de los arquitectos Sáenz de Oiza y Luis Laorga. Realmente impresionante es la cripta. Para aquellos que no les guste bajar a las profundidades, en este caso, no os la perdáis. Toda decorada con murales del pintor Néstor Basterretxea, es espectacular. Destaca un gran Cristo resucitado que se sitúa en el altar.
Hace un par de meses leyendo la revista Aviso (habla sobre arte y ciencia en Baviera), encontré un artículo interesante en el que se discutía sobre la reconstrucción. No pude evitar acordarme de lo escuchado en mis clases de "Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico".
En la historia de la restauración se distinguían dos corrientes que nacieron a finales del siglo XIX y crearon un debate que perdura todavía hoy, la representada por el inglés John Ruskin (restauración romántica) y la del francés Viollet-le-Duc (restauración estilística).
-Viollet-le-Duc desarrolla sus ideas en una Francia en la que se ha producido la revolución, la abolición del régimen monárquico y la implantación de un régimen regido por la burguesía y la racionalidad. La quema de monumentos monárquicos o religiosos que recuerdan al pasado, hace surgir el concepto de nacional, de Patrimonio Nacional. Esa destrucción del patrimonio monárquico o religioso, ese vandalismo, no es sino la destrucción del patrimonio de todos los franceses. Esos nuevos conceptos de protesta se concretan con la creación de comisiones provinciales de monumentos dependientes de una comisión central y encargados de realizar informes sobre monumentos a restaurar o ya restaurados. Esto se exportó luego al resto de Europa.
Así Viollet-le-Duc considera que la reconstrucción total se puede llevar a cabo a partir de un fragmento mediante analogía. Es decir el arquitecto debe ponerse en el lugar del arquitecto primitivo y suponer lo que haría él; así como conocer los estilos pertenecientes a cada periodo de arte y a cada escuela para poder reconstruir cada parte una vez constatada su edad. En ocasiones también se refirió a la restauración de mantenimiento pero al contrario que Ruskin no la considera la única posible. "Restaurar es restituir un monumento a un estado completo que puede que no haya existido jamás". Digamos que ve al monumento como un documento histórico que expresa una determinada época y un determinado estilo.
- John Ruskin habla sobre la intocabilidad del pasado. En alguna ocasión hablo así de la restauración: "la restauración es la más absoluta destrucción que un edificio pueda sufrir: una destrucción tras la cual no quedan restos que reunir". El arquitecto debe elegir las formas y materiales de su obra siendo consciente de que su duración dependerá de ello, puesto que la arquitectura tiene una dimensión temporal con comienzo, historia y fin. Su educación religiosa anglicana (en contraste a Viollet le Duc) se refleja en "no nos pertenece sólo a nosotros mismos, por eso no tenemos derecho alguno a tocarlo. Pertenecen en parte a quienes lo construyeron, y en parte a las generaciones venideras". Habla por primera vez del mantenimiento "cuidad adecuadamente vuestros monumentos y no tendréis que restaurarlos". Rechaza el engaño, la falsificación y asegura que la pátina es signo del tiempo y testimonio de la vida y la autenticidad de la obra. "La antigüedad es la mayor gloria que puede alcanzar un edificio". Definiría la restauración como la conservación de la arquitectura de épocas pasadas como la más preciosa herencia."
Posteriormente el italiano Camillo Boitto (restauración científica) reconciliaría ambas posturas. Se negaría a que el paso del tiempo condene la obra como decía Ruskin, pero condenaría las reconstrucciones falsarias de Viollet, no existe una obra con unidad de estilo. Por primera vez, se admite el empleo de medios técnicos y se habla sobre la formación del restaurador, el cual debe fundamentar su obra sobre datos seguros, documentos o fuentes. "El monumento tiene un valor sobre todo de valor histórico. Si hay que intervenir hay que respetar todas las etapas del pasado y por ello, es mejor intervenir lo menos posible". Durante el siglo XX aparecerían muchos otros pensadores como Cesare Brandi que habla sobre la autenticidad de la obra, "La restauración debe realizarse sólo en caso de necesidad y debe pararse cuando comienzan las hipótesis" o Alois Riegl.
Tras este inciso para ponernos un poco en situación vuelvo al artículo de la revista. La restauración entendida como reconstrucción que actualmente se acepta por todas las corrientes de pensadores, es la de monumentos destruidos por una guerra. Alemania es un ejemplo importante, pues después de la Segunda Guerra Mundial, muchísimas ciudades quedaron totalmente destruidas. Considerando como hemos dicho otras veces, que el patrimonio representa la identidad de un pueblo, un pueblo despojado bruscamente de él, se queda vacío. Entonces aparentemente hay unanimidad en la reconstrucción de esos monumentos que sean un símbolo de unidad, de nación o de una ciudad. Es el caso de del palacio de invierno de San Petersburgo, del teatro de la Fenice en Venecia, del Alcázar de Toledo, del puente de Mostar o la más reciente reconstruida iglesia de las mujeres (Frauenkirche) de Dresden. En este último caso se conservaban algunas piezas (piedras que tenían numeradas como un puzzle), aunque aquí la autenticidad material y el valor de lo antiguo no es tan importante en relación con la pérdida de una unidad o de un símbolo preciado de identidad cultural para una comunidad.
Pero ¿cuándo se termina de reconstruir excusados en ese motivo?
La reciente polémica surgida en Alemania se debe a la reconstrucción del castillo de Berlín. El presidente de la BDA (Bundes Deutscher Architekten), Kaspar Kraemer defiende su reconstrucción ya que sin ella "se quitaría historia sustantiva testimonial del presente y llevaría a un empobrecimiento y una alteración de nuestra cultura de ciudad europea". Ya en 1992 Michael Metschies decía que "Un fantasma ronda Alemania, el fantasma de la reconstrucción".
Dice el artículo que nadie se acuerda ya de la lucha que llevó acabo el pueblo en casi todas las ciudades pidiendo la reconstrucción de sus cascos históricos. Los habitantes de la segunda y tercera generación no están todavía preparados para admitir fácilmente la destrucción de sus ciudades, la explicación es que los arquitectos modernos y los urbanistas no han conseguido en medio siglo lograr dar a los habitantes unas ciudades que les gusten. Según Rainer Haubrich ese continuo deseo de reconstruir se debe a una decepción con la arquitectura y el urbanismo moderno. Si se hubiesen creado centros en las ciudades con una maravillosa estética y sensibilidad, apenas se interesaría nadie por los edificios antiguos de la sociedad feudal.
Señala el escritor del reportaje, Prof. Dr. Winfried Nerdinger, director del museo de arquitectura de la Universidad Técnica de Munich; que el mayor problema que tienen los arquitectos modernos en el tema de la reconstrucción es su comportamiento puesto que la creación de un lenguaje arquitectónico nuevo como percepción del presente está establecido como un rechazo de las formas históricas. Y es que el genio creador del arquitecto o restaurador debería quedar en segundo plano en una buena restauración y además se debería poder diferenciar en la cercanía lo antiguo de lo restaurado; pero la frontera entre una cosa u otra es difícil de establecer.
En fin como veis un debate sin fin. En 1905 Georg Dehio decía "Conservar no restaurar".
Siguiendo con Anatolia, los selyúcidas desarrollaron dos decoraciones para palacios y arquitectura civil: minai y luster. La técnica minai se desarrolló también en Persia en los siglos XII y XIII y sólo se han podido encontrar ejemplos de ella en Alaeddin Kiosk, Konya. Destacaba por una mayor amplitud de los colores empleados. Tenían diseños alegres de miniaturas extraídas de la vida palaciega y de la corte. La técnica luster procedía de Iraq, aunque posteriormente fue evolucionada por los fatimidas en Egipto. En Anatolia se encontraron muestras en el palacio Kubadabad en Beyşehir, actualmente se exponen en el museo de la Karatay Medrese en Konya. Los azulejos se pintaban con una mezcla de metales oxidados como el cobre o la plata sobre una superficie cocida y vidriada previamente. Después se volvían a cocer a una temperatura menor y se obtenían así brillos marrones y amarillos. Además de diseños florales, también aparecían figuras humanas y animales.
Alaeddin Kiosk, Konya. Fotógrafo: Andrew & Nancy H. Ramage
En unas excavaciones realizadas en Kalehisar entre 1965 y 1966, se descubrieron ejemplos de técnicas empleadas por los selyúcidas en el siglo XIII; la técnica sgrafitto en la cual se deja secar hasta una dureza como de piel el motivo generalmente floral, que posteriormente se inserta en una superficie. Luego se vidria en un color transparente diferente y por último se cuece. La otra técnica que se encontró fue la de engobado. En ella el diseño se pintaba con una pasta roja usando un engobado blanco diluido para producir un efecto de un pequeño moldeado. Luego se vidriaba y durante la cocción las zonas que estaban engobadas adquirían un tono más claro del color del vidriado quedando el fondo más oscuro.
Durante los tiempos del Emirato, se siguieron utilizando las mismas técnicas selyúcidas, pero hubo una novedad: la introducción a finales del siglo XIV y principios del siglo XV de la técnica de la cuerda seca que se desarrollaría después bajo el Imperio Otomano. Esta técnica consistía en aplicar una pasta roja con una cubierta de engobado blanco. El diseño se estampaba o se grababa en la superficie a la que después se aplicaban vidrios de colores. El contorno se resaltaba con una mezcla de cera de abeja o grasa vegetal y un óxido de manganeso. Durante la cocción la cera o grasa se quema produciendo contornos rojos o blancos que además impiden que se mezclen los distintos colores del vidriado. La cuerda seca permitía realizar diseños complejos de flores, caligrafía y geometría. Se encuentran ejemplos en la mezquita y mausoleo verde en Bursa, la mezquita de Murad II en Edirne o en la tumba del príncipe Mehmed en Estambul.
Por aquellos entonces en la Península Ibérica, se alcanzaron altos niveles de sofisticación fundamentalmente en la técnica del alicatado. Se agrupaban pedazos de cerámica vidriada cortados en diferentes formas y tamaños con la ayuda de un alicate. Se desarrolló especialmente en Granada. En el siglo XV los azulejos de Manises se exportaban a Italia, Egipto, Siria e incluso la propia Turquía. El rey de la Corona Aragonesa Alfonso el Magnánimo (1445-1457) decoró su palacio de Castel Nuovo en Nápoles con estos azulejos. El propio Papa era también un gran cliente. Pero hacia el año 1500 se produce un declive de la producción en Granada y Manises, y son lugares como Sevilla y Toledo los que ocupan sus puestos. Decoraban un motivo principal sobre la pieza cuadrada bizcochada, lo que facilitó la aparición de los primeros procesos de seriación. Los azulejos sevillanos llegaron a Roma donde decoraron el castillo de San Angelo y también a las estancias vaticanas del Papa León X.
Los siglos XV y XVI fueron de vital importancia en Anatolia. La fama de la que goza Turquía hoy en el campo de la cerámica se debe a ese período, puesto que Iznik, se convirtió en un enorme taller para la corte otomana. Los azulejos en los que predominaban los tonos azules y blanco en sus comienzos, son todavía en nuestros tiempos símbolo de Turquía. Se cocían parece ser a una temperatura mayor de lo normal por encima de los 1000 ºC lo que le daba esa especie de aspecto de porcelana. Su estética recuerda a la cerámica Ming de la China. En Bursa o Estambul se pueden ver ejemplos impresionantes. Pero en Iznik a parte de esos azulejos en blanco y azul, se desarrolló un estilo denominado Damascus, del que quedan muchos más ejemplos como la imagen cabecera del blog que es una muestra del palacio Topkapi en Estambul. Este estilo de mediados del siglo XVI utilizaba muchos más colores y representaba motivos florales como los tulipanes, granadas, rosas o jacintos.
Bajo la sombra de Iznik estuvo Kütahya. Una crisis económica en el Imperio Otomano a mediados del silgo XVII hizo que la cerámica de Iznik empezará a empobrecerse, puesto que sus talleres habían sido financiados por el sultanato. En el siglo XVIII estaba casi muerta y fue entonces cuando Kütahya tomo el relevo. En los últimos tiempos ha crecido un interés por la cerámica de Çanakkale que empezó a desarrollarse a finales del siglo XVII.
Es preciso decir que como muchas veces ocurre, el decaimiento y casi desaparición de la cerámica de Iznik, provocó un intento de recuperación. Ibrahim Paşa, gran visir durante el reinado del sultán Ahmed III (1703-1730), mandó construir un taller en Estambul en el que se fabricarán azulejos siguiendo los modelos clásicos de Iznik. La cerámica era pese a todo de menor calidad.
Actualmente sigue habiendo focos de producción en ambos países.
Fuentes: Tile of Spain, Historia del azulejo español
The art of turkish tiles and ceramics, Dr. Sitare Turan Bakir (Mimar Sinan University)
Trabzon es la antigua Trapezus para los griegos y es conocido por muchos en nuestro país como Trebisonda. Fueron los colonos griegos procedentes de Sinope los que en el año 756 a.C fundaron la ciudad, con el nombre tan curioso de "mesa" parece ser por la forma del valle en el que se ubica. Aunque parece ser que la historia de Trabzon se remonta más lejos que entonces. Formó así parte de las colonias del Pontos (Ponto Euxino), como consideraban los griegos a las regiones de Asia Menor y tenía relación comercial con Mileto. De hecho siglos más tarde sería una parada importante en las rutas comerciales con Oriente, especialmente con Persia.
Lo legendario de Trabzon es sin duda debido al vellocino de oro, puesto que esta zona pertenecía a la Cólquide y también a las aventuras de Jenofonte. Este último, fue un historiador, militar y filósofo griego, que durante el denominado gobierno de los Treinta Tiranos tras la guerra del Peloponeso en Grecia (404 a.C), se unió a una expedición de mercenarios griegos hacia Persia, la llamada "Expedición de los Diez Mil". Esta expedición estaba contratada por el príncipe persa Ciro el Joven que se enfrentaba a su hermano mayor Artajerjes II, el rey de Persia. Lamentablemente en el 401 a.C en la batalla de Cunaxa, Ciro murió, teniendo los griegos que volver a Grecia y su puerta a ella fue Trabzon.
El emperador romano Adriano conquistó la ciudad en siglo I a.C. Posteriormente sería bizantina (a fin de cuentas romana), hasta la final conquista de los otomanos en 1461 a manos de Mehmet II. Durante ese tiempo la ciudad creció y su importancia como enclave comercial aumentó. Fue capital del llamado Imperio de Trebisonda (o Imperio de Comneno debido al nombre de su primer emperador) fundado en 1202 y surgido un poco de la descomposición del Imperio Bizantino aunque este se reconstituyera poco después, permaneció independiente y aislado de los otros territorios griegos, separado por el sultanato de Rüm. Alcanzó gran esplendor económico al convertirse en paso de la ruta de la Seda en tiempos en los que Persia había sido conquistada por los mongoles. Aunque el declive de estos últimos, coincidió también con el declive del Imperio de Trebisonda ya que sufría constantes enfrentamientos y ataques otomanos que no cesaron hasta ser conquistada.
Por su posición siempre fue habitada por una gran población de armenios y griegos, que tuvieron que sufrir la turquificación durante el gobierno de los Jóvenes Turcos (1915-1917), bajo el ya casi acabado Imperio Otomano. No me meteré en temas que son conflictivos todavía hoy.
Esta costa del Mar Negro está a los pies de las montañas y envuelta en verdes y frondosos bosques. Una de las lenguas que se hablan es el laz, idioma en el cual cantaba el último artista del que hemos hablado aquí. Como cada región tiene un baile típico, en este caso es el Horon y una música tradicional "tulum" que se produce con una especie de gaita de piel de cabra y "kemençe" algo parecido a un violín. Dentro de su gastronomía destaca su pan, unas albóndigas de queso (Akçaabat köfte)y una sopa de col negra (Kara Lahana Çorbası), además de algo compartido con toda la costa del Mar Negro, el gusto por las anchoas (Hamsi)
Lo espectacular de la región de Trabzon, además de los castillos y fortalezas que posee, es el monasterio de Sumalia (Sümela Manastırı se encuentra sobre el monte Karadağ, en el pueblecito de Altındere, Maçka) y el de Haghia Sophia (hoy museos), así como la iglesia de Santa Ana (Küçük Ayvasıl) y la de Panaghia Chrysocephalos (hoy mezquitas, Yeni Cuma Cami y Orta Hisar Cami), entre otras. Ya que estamos acercarse al bonito lago de Uzungöl o a los campos de té en Rize, sería magnífico. Más información aquí.
El azulejo es en ambos países un auténtico arte y nos va a servir como ejemplo de acercamiento entre nuestras dos culturas, pese a los kilómetros de distancia que las separan. Este blog se diseño con una imagen de uno de ellos, procedente de Iznik.
Ya antes del Al- Andalus, en la Península Ibérica se trabajaba este tipo de cerámica como herencia romana y visigoda. La cerámica que se desarrolló posteriormente combinaba las enseñanzas de los distintos pueblos que habitaron en ella y fue impulsada claramente por los árabes, ya que bajo el Califato de Damasco, los estilos y las técnicas de Oriente hasta entonces lejanas, se mezclaron con las autóctonas.
Entre las novedades tecnológicas que llegaron con la irrupción en la Península Ibérica de la cultura musulmana se distinguen, por sus consecuencias posteriores, diversos procedimientos cerámicas dirigidos a dotar al producto de una capa vítrea que lo impermeabiliza y que constituye, además, el soporte y cubierta de su eventual cromatismo o de su decoración. Son el vidriado plumbífero transparente o ligeramente coloreado en tono verde, la decoración sobre engobe blanco y bajo barniz transparente, y la decoración de reflejos metalizados, realizada ya en el siglo XI y originaria de Mesopotamia, Persia o Egipto.
Esta técnica penetra pronto en la Península Ibérica donde formará un centro de producción de gran importancia en Málaga. Se sabe de la aplicación arquitectónica del reflejo dorado como revestimiento en la época islámica, como el casquete semiesférico que remataba el alminar de la mezquita mayor de Sevilla (s. Xll) y en otros edificios de la ciudad. Este procedimiento sería muy admirado por los viajeros, como atestigua El ldrisi a su paso por Calatayud en 1154.
La presión de los cristianos en el siglo XV haría trasladar el centro de producción de reflejos metálicos de Málaga a Manises, iniciando así una fecunda relación que perduraría siglos, entre el eje andaluz y la banda mediterránea de la Península Ibérica, donde se ubica hoy la mayor parte de la producción azulejera española actual. Hasta finales del siglo XII no se utilizo el azulejo en la arquitectura y parece ser que se debe a las incursiones de Genghis Khan y a los posibles alfareros que emigraron a Al-Andalus trayendo las técnicas de Persia. El uso de pavimentos y arrimaderos alicatados sería costumbre extendida en el sur de España. Antes de 1240, lbn Said se refiere a la cerámica fabricada en Andalucía, donde se aplicaba al pavimento de las casas llamado a-zala,iyi (azulejos). Según este cronista, "tenía gran variedad de tonos y remplazaba a los mármoles de colores empleados por los orientales para embellecer sus casas".
Los alicatados reflejan la evolución de los elementos culturales en una progresiva complejidad de sus trazados, con formas depuradísimas de la geometría, y en una ejecución cada vez más virtuosista de la que son muestra los azulejos que decoran algunas estancias de la Alhambra de Granada.
Por su parte, en Anatolia los uighurs introdujeron en el siglo VIII y IX la tradición. Un hecho histórico marcaría el desarrollo de este arte. La victoria de los selyúcidas contra los bizantinos en Malazgirt (1071), provocaría que éstos introdujesen el estilo persa y las técnicas que conocían, enriqueciendo así los azulejos que se venían produciendo. Encontramos, por tanto, un marcador común, Persia. El esplendor de la cerámica selyúcida se alcanzaría en Anatolia, en el siglo XIII, hoy en día se pueden ver muestras en ciudades como Konya, Sivas, Kayseri, Erzurum o Malatya.
Una de las técnicas de decoración arquitectónica que se utilizaron durante los selyúcidas, fue la de hacer patrones con ladrillos vidriados en los edificios. Algo que recuerda a Mesopotamia (inevitable acordarse de la puerta de Ishtar, lo que me lleva a acordarme de la gran conferencia “Mesopotamia destruida: El expolio del patrimonio histórico y arqueológico en Iraq”, de Dra. Carmen del Cerro Linares. Aunque eso sea otra historia.) Los colores más utilizados eran el turquesa, el azul cobalto, el verde plátano y a veces el negro.
Medrese de Karatay, Konya
Pero una decoración que se usaba en conjunción con los ladrillos eran azulejos hexagonales, triangulares, rectangulares y cuadrados. Estos azulejos eran hechos de una pasta más dura y amarilla que la de los ladrillos y se preferían para interiores. Colores como el turquesa, el azul cobalto, el violeta y a veces el verde.
Otra técnica que usaron los selyúcidas fue la del mosaico con azulejos. Decoraban interiores, mihrabs, paredes o arcos. Una vez colocadas las piezas se echaba un mortero blanco por encima de ellas. Normalmente, con diseños geométricos, pero también florales o caligráficos. En Konya la mezquita de Alaeddin y las medreses de Karatay y Ince Minareli son buenos ejemplos, así como la mezquita de Sivas y la de Malatya.
fotógrafo: José Antonio Melendo (Visitar su blog aquellos que como a mí, os guste la fotografía)
Claramente esto nos recuerda al arte mudéjar, cuyo máximo exponente está en Aragón, estando éste declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Los mudéjares eran los musulmanes que vivían en territorio cristiano. El arte mudéjar es un símbolo de convivencia en paz entre distintas culturas. Puesto que los artesanos que lo realizaron pertenecían a las tres culturas que habitaban la Península Ibérica entonces: musulmanes, cristianos y judíos. Muestras importantes son las torres de Teruel (San Salvador, San Martín), la fachada de la catedral de San Salvador en Zaragoza, la torre de la Magdalena o de San Miguel en Zaragoza, la catedral de Nuestra Señora de la Huerta en Tarazona o las torres de Santa María y San Andrés en Calatayud, entre otras. Se extiende desde el siglo XII con el inicio de la reconquista hasta el siglo XVII con la expulsión definitiva de la Península Ibérica de los musulmanes. En cualquier caso hablaremos más en extensión sobre el mudéjar en otra ocasión, porque requiere de un capitulo propio.
Continuará...
Fuentes: Tile of Spain, Historia del azulejo español
The art of turkish tiles and ceramics, Dr. Sitare Turan Bakir (Mimar Sinan University)
Disfrutando de la canción de La Ronda de Boltaña, "La condesa del Sobrarbe", como buena aragonesa; he decidido escribir sobre una mujer cuya labor fue transcendental en la historia de Aragón.
A la muerte del rey Sancho Garcés III "el Mayor" (1004-1035) en el año 1035, sus hijos recogieron su herencia: García, el reino de Pamplona, Fernando, Castilla; Gonzalo, Sobrarbe y Ribagorza; y Ramiro, el reino de Aragón. Con la muerte de Gonzalo en una cacería en 1044 sin dejar descendencia, Ramiro se adjudicó los territorios de éste, extendiendo sus posesiones por todo el Pirineo central. Ramiro I, fue el primer rey de Aragón, puesto que hasta entonces había sido condado. Su matrimonio con Ermesinda de Bigorra, hija del conde Bernardo de Couserans - Foix y de Garsenda de Bigorra; le permitió a Ramiro asegurar la estabilidad de las fronteras aragonesas, al estrechar la relación con un estado limítrofe de Sobrarbe-Ribagorza.
Su primera hija de este matrimonio sería, Sancha. Sancha se casaría con el conde Ermengol III de Urgel convirtiéndose en su cuarta mujer y al mismo tiempo una hija del primer matrimonio de éste se casaría con Sancho, hijo de Ramiro I, hermano de Sancha y heredero del reino de Aragón.
En 1065 murió Ermengol III, poco después de la conquista de Barbastro. Sancha tenía unos veinte años y, tras pasar un tiempo de luto regresó a Aragón. Este hecho podría marcar el final de la alianza con Urgel, porque parece que además su hermano Sancho repudió a su esposa al poco de nacer el hijo de ambos, el futuro Pedro I.
Las mujeres viudas en aquella época, no tenían mucho porvenir. Sin embargo, Sancha disponía de un notable patrimonio conseguido gracias a las arras otorgadas por su padre y por su marido. A éste se sumaron las tierras y villas concedidas por su hermano Sancho y por su abuela. Poseía bienes en Canfranc, Atarés, Jaca, Ayerbe, Biel, Aibar, Montearagón, Huesca y Monzón. Sancha supo gestionar por sí misma dichos bienes y pronto se convirtió en consejera y gran apoyo de su regio hermano. Se reveló como una mujer excepcional en tareas diplomáticas y administrativas, por lo que llegó a ocupar, durante el reinado de Sancho, puestos habitualmente reservados a varones. Destacó en ella una clara vocación aperturista hacia Europa.
La condesa Sancha gobernó el monasterio de Siresa desde 1095 hasta casi el final de su vida, con una autoridad superior al propio prior de este poderoso cenobio masculino. Tuvo encomendado el obispado de Pamplona al menos desde 1082 hasta 1086 que le arrebató a su otro hermano el obispo García, contra el que se enfrentó con el apoyo de su hermano Sancho y aliada con el legado pontificio Frotardo, encabezando una facción modernizadora que apoyaba la injerencia de personalidades extranjeras en la gestión del reino. El Papa respaldó los oficios y la gestión de Sancha, como demuestra que Urbano II la citase en una bula pontificia como defensora de la Iglesia. Fue abadesa del monasterio de Santa Cruz de la Serós desde 1070, al que legó casi todos sus bienes tras su muerte, salvo unos pocos que dejó a su mayordomo Bernardo Bonet, y en el que acogió a las hijas de los nobles aragoneses. También intervino en asuntos civiles, incluso durante el reinado de su sobrino Pedro I, y en la educación de su otro sobrino el futuro rey Alfonso I "El Batallador".
Murió en 1097 durante el reinado de su sobrino, el rey Pedro I. Su cuerpo fue depositado en un sarcófago románico, bellamente decorado con escenas alusivas a doña Sancha (en actitud de leer acompañada de dos doncellas) o a su muerte (el obispo Pedro oficiando en el funeral) o al alma de la condesa (representada por una figura desnuda llevada al cielo por dos ángeles). Escenas que se completan en su otro frente con la representación de Sansón luchando con un león o con la de dos jinetes. Desde 1622 se guarda en el Real Monasterio de Benedictinas en Jaca.
Osman Gazi (1258-1326) fue el primer bey (no se empleaba todavía la palabra sultán) del Imperio Otomano. Nació en 1258 en Söğüt, hijo de Ertuğrul Gazi y de Hayme Hatun. A los 23 años se convirtió en el líder del Clan Kayi y lo primero que hizo fue unificar todos los clanes turcomanos. Los gazi eran guerreros de la fe islámica. Los turcos, pueblo nómada de Asia Central eran shamanistas pero adquirieron la religión islámica mediante el contacto con los habitantes autóctonos de las tierras en las que vivían. En 1284 tuvo lugar la guerra armenia cuya primera batalla fue cerca de Bursa. Los otomanos conquistaron el castillo de Kulaca un año después. El sultán selyúcida Alaeddin Kelyubat III cedió la ciudad de Eskişehir y la región de İnönü a Osman Gazi.En 1292 nueva batalla contra el príncipe de İnegöl e invasión de Karacahisar. Marcha hacia Sarkaya.
Los Ilhanes exilian al último sultán selyúcida en 1299, lo que supone el fin del Imperio Selyúcida y para muchos el inicio del Imperio Otomano (otras fuentes consideran 1301 el comienzo). La capital fue trasladada a Bilecik. Poco duró ahí, al año siguiente conquistaron el castillo de Yenisehir y se estableció aquí la capital.
Siguiendo la tradición turca, Osman Gazi repartió sus tierras entre sus hijos, su hermano y sus hombres de armas. Eskişehir quedó en manos de su hermano Gunduz, Karacahisar en las de su hijo Orhan Gazi, Yarhisar paso a las de Hasan Alp, İnegöl a Turgut Alp. En 1302 derrotaron al Imperio Bizantino en Koyunhisar y en el castillo de Marmaracik. En 1306 el fin de la guerra de Dinboz proporcionó los castillos de Kestel, Kete y Ulubat, poco después Karahisar fue conquistado. La estrategia de Osman Gazi era presionar al Imperio Bizantino mediante el control de lugares estratégicos para el comercio. Muchos príncipes bizantinos comenzaron a convertirse al Islam en este período y a servir junto con sus hombres a Osman Gazi. Un caso fue el de Kose Mihal, príncipe de Harmankaya, gracias al cual los otomanos consiguieron Lefke, Meceke y Akhisar. En 1315 Osman Gazi invade los castillos de Karatekin, Ebesuyu, Tuzpazarı, Kapucuk y Keresteci, así como las regiones de Akçakoca y Kocaeli.
Debido a la edad y a enfermedad en 1320, Osman abdica en favor de su hijo Orhan.
Orhan Gazi (1281-1360)conquistó Bursa (Brusa para los bizantinos) el 7 de abril de 1326, ciudad a la cual se movió la capital y permaneció allí hasta 1365 (se cambió a Edirne).
Todavía vivía su padre Osman, por tanto, en algunos casos se le otorga a él la conquista. Depende de las fuentes. Las posesiones otomanas se extendieron hasta el Bosfóro y el Mar Negro con la conquista de Kandra, Aydos y Semendre. Orhan Gazi organizó una nueva armada a la que llamo "Yaya" y con ella capturó el castillo de Kocaeli llegando al Bósforo. El emperador bizantino Andronikos III mandó una armada para recuperar la posición y para proteger Iznik (Nicaea para los bizantinos)que estaba bajo asedio. Esto terminó en una importante victoria para el Imperio Otomano en la batalla de Palekonon (Maltepe) (1329) y tras ella Orhan Gazi pudo volver a Iznik y terminar lo empezado que consiguió en 1330 fácilmente porque el comandante de Iznik se rindió a condición de que no destruyese la ciudad y respetaran a sus gentes.
Pero el hijo del fundador de este gran imperio no se conformo con eso, en 1331 invadió Tarakli Goynuk, Mudurnu, y Gemlik poco más tarde. Izmit (Nicomedia anteriormente) y su provincia, un importante centro de comercio, fueron anexionadas al Imperio Otomano en 1336 y pasaron a ser gobernadas administrativamente por el hijo de Orhan Gazi, Suleyman Pasha.
En 1342 la actual provincia de Balıkesir fue conquistada y así los otomanos se convirtieron en vecinos del principado de Karesiogulları. Aprovechando las guerras por la soberanía que se estaban produciendo en esa zona, Orhan Gazi se hizo con el poder en la zona en 1345. Orhan Gazi apoya a uno de los candidatos a emperador bizantino en el enfrentamiento entre Yoannis Kontakuzinas XI y Yoannis V Palaeologus. Apoyó al victorioso, el primero, y se casó con la hija de éste, Teodora. Las islas de Mármara, Üsküdar y Kadiköy fueron conquistadas en 1352 y dos años después invadieron el principado de Gerede y conquistaron Ankara por primera vez.
Durante los años en los que gobernaron estos dos Beys, se establecieron los órganos que constituyeron el esqueleto del Imperio Otomano y pese al paso de lo siglos poco se modificaron. Se adaptaron leyes de los selyúcidas, se acuñaron las primeras monedas otomanas, se construyeron madrasas y mezquitas, se establecieron impuestos a pagar...
Osman Bey era apodado como "Kara" (negro) porque según la antigua tradición turca significaba persona heroica y valiente. Orhan Bey estableció el cuerpo de jenízaros, cristianos que eran capturados y usados como militares tras ser educados en la fe islámica. Este cuerpo tendría gran influencia en la trayectoria del Imperio más adelante, puesto que a partir de Murad I, hijo de Orhan, pasaron a ser la guardia personal del sultán.
Para aquellos que visitéis la encantadora Bursa, es obligatorio acudir a las tumbas de estos dos fundadores del Imperio Otomano.
Hablar del Bósforo implica hablar de leyendas e historia. Suscita a soñar y a imaginar, a volar en libertad. No tengo alma literaria, por eso, prefiero dejar paso a escritores, cuyas palabras puedan expresar las sensaciones que provocan las aguas marinas del Bósforo. Javier Reverte en su gran libro "Corazón de Ulises" dice así:
"El Bósforo une el mar Negro con el Mediterráneo y separa Asia de Europa, tiene la forma de un sinuoso manantial que se arrastra entre tierras arrugadas, grueso como una laguna en ocasiones y en otras cerrándose sobre sí mismo hasta parecer un hilo delgado sobre la carta. Su anchura, en la realidad, varía entre los tres kilómetros y los setecientos metros. El Bósforo mide treinta y cinco kilómetros de boca a boca y su profundidad oscila entre los cincuenta y los setenta y cinco metros.
En los días de mar calmo semeja ser un canal artificial, domeñado y pacífico. Pero es un efecto engañoso. Sus aguas se agitan en corrientes erráticas y contracorrientes, los vientos pueden ser imprevisibles y las nieblas lo cubren con frecuencia. "Es un mar ingobernable", dice John Freely en su libro sobre Estambul. A pesar de ello, el tránsito marítimo es muy intenso en el angosto Bósforo, pues no hay otro paso por el que salir del mar Negro al Mediterráneo.
Por el estrecho han descendido, a veces, incluso icebergs, en períodos de mucho frío, según cuenta el propio Freely. El erudito francés Petrus Gyllius, que vivió en Estambul durante el reinado de Solimán, en el siglo XVI, aseguraba haber visto en las aguas del Bósforo el mayor tiburón con que jamás se había encontrado en sus muchas travesías marítimas. Es frecuente navegar en este estrecho junto a nutridos bandos de delfines, y en la más antigua moneda acuñada en la anciana Bizancio aparece representado un delfín. Pero la más impresionante leyenda del Bósforo la protagoniza una ballena. Fue en la época que gobernaba la ciudad el general Belisario, a las órdenes del emperador romano Justiniano. El gran cetáceo, probablemente un enorme cachalote, fue bautizado como "Porphiry" por los aterrados marineros de aquellas aguas. Durante meses permaneció en el Bósforo, hundiendo los barcos que osaban acercársele. Belisario no encontró forma de matarle. Y sólo volvió la calma a esta lengua de mar cuando aquella Moby Dick de la Antigüedad decidió buscar su madriguera en otros océanos.
Por el Bósforo cruzó el navío "Argo" que quiere decir veloz en griego, hacia las tierras desconocidas de la Cólquide, en el extremo oriental del mar Negro (actual Fatsa, cerca de Trabzon), en busca del Vellocino de Oro. Los Argonautas capitaneados por Jasón fueron los primeros grandes exploradores de Europa.
Al Bósforo le rodean altas colinas verdosas, con bosques de castaños, plátanos, cipreses y pinos de familias diversas. Dos largos puentes une, en el trayecto hacia el mar Negro, las orillas asiática y europea. Pero el lugar más imponente es aquel que todos los estudiosos han localizado como el punto donde se encontraban las dos rocas asesinas de la epopeya de "Argo": las antiguas Simplégadas, que se cerraban al paso de los navíos para aplastarlos. Son dos enormes roquedales, conocidos también como "Rocas Chocantes" en cuyas alturas se alzan sendas fortalezas construidas por los sultanes otomanos. La del lado europeo, el Rumeli Hisarı (castillo tracio), la levantó Mehmet II, en 1452, un año antes de conquistar Constantinopla. La de la orilla asiática, Anadolu Hisarı (castillo anatolio) data de 1393 y ordenó construirla Beyazıt I para cerrar la salida al mar de los barcos bizantinos.<...>
Luego, el estrecho comenzó a abrirse y el mar parecía moverse con mayor libertad, como un ser vivo que, liberado, sacudiera su cuerpo después de atravesar, casi a gatas, un angosto pasillo. Un rato después, al frente, el horizonte se abría, el sol parecía más lozano y las tierras que encerraban la lengua del Bósforo aflojaron su presión sobre el gua. El mar Negro asomó entre las orillas de Rumeli Hisarı, a mi izquierda, y Anadolu Hisarı, a mi derecha. Y a fe que se mostraba como un mar un poco más oscuro que el que dejábamos atrás."
La primera actuación de estas tropas tuvo lugar en la conquista de Valencia (1238-1245). Tras finalizar la contienda, los almogávares fueron un grave obstáculo para la paz, por lo que se propusieron diversas medidas. Una de estas medidas pretendía que partieran hacia las Cruzadas con ocasión del intento de toma de San Juan de Acre. Finalmente, se impuso el traslado de más de 6000 almogávares a la frontera de Murcia y Granada, donde tuvieron enfrentamientos con las minorías moriscas y con las tropas castellanas de Alfonso X el Sabio.
En 1282 embarcados en Portfangós con destino a Sicilia, donde debían apoyar las pretensiones de Pedro III el Grande, que quería asegurarse el control de dicho territorio contra la dominación angevina y güelfa, ayudado por el levantamiento popular de la isla en la revuelta conocida como Vísperas Sicilianas. Los almogávares consiguieron asegurar el dominio aragonés sobre la isla, gracias a su valía militar y utilizando en su favor la animadversión del pueblo siciliano hacia las tropas francesas de Carlos de Anjou.
La fama guerrera de las milicias aragonesas hizo que el emperador bizantino Andrónico II, requiriera sus servicios, ya que el Imperio Bizantino se encontraba sumido en una grave crisis debido al empuje de los otomanos. Así pues, los almogávares embarcaron en 1302 hacia Constantinopla, contingente que ya se había dividido en dos ejércitos operativos, al mando de los cuales estaban Bernat de Rocafort y Berenguer de Entenza, que eran lugartenientes del más famoso caudillo almogávar, el navegante y aventurero Roger de Flor, que se encontraba al frente de la expedición. Los aragoneses no tuvieron problemas para derrotar a los otomanos y así liberar a Andrónico II de sus problemas fronterizos en la zona de Asia Menor. Esto supuso el pago de grandes salarios, el nombramiento de Roger de Flor como megadux del imperio y el abandono turco de los puestos de Filadelfia, Thira y Éfeso, que pasaron a ser controlados por los aragoneses.
En 1304, la acción conjunta de almogávares y tropas bizantinas propinó un correctivo a los turcos tras la toma de Gallípolli, que era un importante enclave de comunicaciones y de abastos de los otomanos. Debido a este hecho, Roger de Flor fue nombrado César del Imperio, pasando el título de megadux a Berenguer de Entenza. Sin embargo, la confusión existente en la cabeza rectora del Imperio bizantino, con Miguel IX asociado al trono por su padre, Andrónico II,motivó el asesinato de Roger de Flor en 1305, envidioso del poder que éste detentaba en los asuntos militares del Imperio. Los almogávares, apoyados en sus grandes posesiones territoriales, declararon la guerra a Bizancio haciendo famosa la Venganza de los Almogávares, pese a que éste contaba con el apoyo de genoveses y napolitanos. La muerte de Roger de Flor dejó a las tropas huérfanas de dirección y perdidas en un país extranjero en el que desconocían las acciones militares al uso, donde sus tradicionales cargas a base de armamento ligero comenzaron a ser destruidas utilizando un arma hasta entonces desconocida para los almogávares: el fuego griego, que eran dardos, flechas y lanzas impregnadas de petróleo.
Como resultado de ello, los napolitanos se apoderaron de los puertos del Mar Negro controlados por los almogávares, especialmente Rodosto y Módico, dictando la muerte por lapidación de Bernat de Rocafort en 1308. En 1306, Berenguer de Entenza había sido ejecutado por los genoveses tras recuperar Gallípolli.
Expulsados de Bizancio, los almogávares se declararon República independiente bajo el nombre de Gran Compañía y se asentaron en la península del Ática, donde fueron fueron solicitados por el duque de Atenas para recuperar Tesalia, en manos francesas. Los almogávares recuperaron Tesalia, y además se hicieron con el control de Atenas y Tebas tras la muerte de sus dirigentes, manteniendo luchas hasta 1325 contra venecianos y genoveses por la posesión territorial de sus conquistas. A partir de ese momento, el peregrinar de los almogávares se detuvo, especialmente tras la fundación en dichos territorios de los ducados de Atenas y Neopatria, donde pasaron a asentar una especie de núcleo aragonés en el centro de Grecia y también donde se establecieron definitivamente, mezclándose con la población nativa.
El ascendente aragonés de la conquista no fue olvidado, puesto que en 1377 dichos ducados pasaron a manos de la Corona de Aragón, en tiempos del rey Pedro IV el Ceremonioso, poniendo fin a la Gran Compañía Almogávar como poder y pasando a la historia y a la leyenda. En ellas, el brillante papel de los esforzados guerreros aragoneses ha figurado siempre con bellas letras y heroicas actitudes, puesto que no hay que olvidar su origen humilde, su exacerbada religiosidad y espiritualidad moral o las grandes simpatías que, desde su primera intervención siciliana hasta su asentamiento final en Atenas, despertaron en los habitantes de los territorios en los que luchaban, hasta el punto de tener en la Edad Media una gran fama como libertadores de yugos señoriales.
Para terminar y mostrar la bravura y orgullo de estos guerreros, destacamos la frase que el gran almirante almogávar Roger de Lauria pronunció ante el conde de Foix, emisario del rey francés:
“Señor, y pienso que ninguna galera ni nave osará ir por el mar sin salvoconducto del rey de Aragón. Y no sólo galera o nave: no creo que pez alguno se atreva a ir por el mar si no lleva en su cola el escudo o señal del rey de Aragón, para mostrar el salvoconducto de este noble señor, el rey de Aragón y de Sicilia”.
¡¡Desperta ferro!! ¡¡Aragón, Aragón!!
Artículo escrito por el colaborador Sergio. Aquí termina el ciclo de los almogávares. Muchas gracias por todo.
La región de Turfan por su parte, era una importante vía de comunicación entre el Este y el Oeste y fue desde tiempos antiguos una parada clave de la Ruta de la Seda. Con la llegada de los Uigur a la zona, se produjo una fusión entre diferentes etnias. La población se turcomanizó debido a la superioridad numérica y política de los Uigur y la lengua Uigur triunfó sobre la tokhariana. 
